Пример исправления короны изогнутой внутрь тк была утеряна задняя укрепляющая планка. Был сделан один узкий пропил почти до 2/3 доски, при выравнивании он почти сошёлся, потребовалась очень тонкая вклейка. Клей костный. Задняя поддерживающая планка вернулась на место.

Но при этом, не плохо бы предупредить, что шпон с детали может уйти. Т, к, от высокой температуры костный клей, а шпон приклеен именно на него, размягчается. А со шпоном работать умеют не все, тем более новички. Да и без шпона не каждую доску в сухопарник засунешь т, к, есть доски, которые склеены из нескольких элементов, такие как задние стенки да и боковые иногда и, т, д. Так же на костный клей.

1.Да, опыт у меня почти нулевой, но то, что шпон может отслоится при нагревании, я уже усвоил/запомнил прочитав последние 70 страниц ветки. Благодарю за напоминание.
2. "Был сделан один узкий пропил почти до 2/3 доски, при выравнивании он почти сошёлся, потребовалась очень тонкая вклейка. Клей костный. Задняя поддерживающая планка вернулась на место." - При таком способе выпрямления дополнительное смачивание детали нужно? Досочки очень сухие. М.б. их просто на улицу вынести на какое-то время? У нас в МО дождь и 100% влажность. Штатных внутренних угловых вставок корпуса шайбы хватит для предотвращения повторного изгиба?
3. Клей костный - у него есть какие-то преимущества перед ПВА или он используется для поддержания аутентичности изделия?
4. Материал вклейки тот-же, что и основная деталь? В моем случае сосна.

2. Уж если очень пересушены, можете прыснуть из прыскалки и оставить не на долго. Или в пакет положить. Вообще детали в разобранном виде просто так хранить не рекомендуется долгое время, их ещё больше выгнет, чем они были бы в собранном корпусе. Если разбираете а делать сразу времени нет, то доски надо хотя бы зажать струбцинами. Либо между собой, изгиб навстречу изгибу, либо к чему нибудь изначально прямому.
Штатных угловых планок хватит.
3. У костного клея преимущества конечно есть- он " дышит" вместе с деревом, в отличии от пва. И держит лучше. Так же есть возможность что то исправить распарив и расклеив. Пва в реставрации считается необратимым. Да и держит он так себе. Кто бы чего не говорил.

4 . Материал вклейки конечно тот же, без вопросов и желательно старый, устоявшийся и такой же усохший. Вставк из свежей древесины потом будет садиться, усыхать и склейка нарушится. Пропил делать чем уже тем лучше

Вот тут не совсем понятно. Пропил можно сделать и 1 мм шириной и при выправлении он полностью закроется и в него ни клея не налить ни вставить ничего не удастся. Как я представляю, мне придется 2-3 пропила делать для нормального исправления деталей. Видимо есть какая-то минимально целесообразная ширина пропила?

А вот тут вам никто точно не скажет т, к, это всё зависит от степени искривления конкретной доски. Порекомендуют вам делать пропил 2 -3 мм. А у вас там может изгиб минимальный и будете ругаться, вооот, послушал и т, д.... Так что решать и смотреть вам, по месту и с каждой доской индивидуально. Теперь понятно?

Здравствуйте!
Изготовил улитку боя (ту, что вставляется на квадратную часть оси шестеренки, на задней части механизма).
Подсеажите, есть ли определенные правила сборки составных частей механизма боя (взаимного расположения деталей) для правильной работы?

Разобрался:)

Лучший клей по дереву это Titebond. По факту это тот же ПВА для профессионалов с присадками. ПВА кстати также термонестойкий. И это его свойство вовсю используется для шпонирования/кромления горячим способом.

Горячий способ для ПВА лишь для ускорения полимеризации. Но после полного затвердния, горячим способом вы его вряд ли снимете, в отличии от костного клея.