Полуметровые струбцины покупать на размер детали 500×200мм.?

Зачем? Для выравнивания тонкой стенки вам и таких хватит G образных. Зажимаете между двух брусков с обоих сторон, т, е надо 4 бруска и 2 или 4 струбцины. По мере увлажнения потихоньку усиливаете сжатие, до полного выпрямления. Но скажу сразу, что всё это фигня полная, после высыхания доска вернётся в своё первоначальное состояние. А если ее зафиксировать, то скорее всего лопнет или появится трещина.

------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 12 МИН --------

Если изгиб небольшой, то оставьте как есть, шурупами прижмется, но, до установки стенки в корпус, её лучше держать между брусками, как на фото. Если изгиб очень большой, корытом, то с обратной стороны делают пропилы вдоль всей доски и вклеивают вставки.

[quote=arhistratig;6935687]Зачем? Для выравнивания тонкой стенки вам и таких хватит G образных. Зажимаете между двух брусков с обоих сторон, т, е надо 4 бруска и 2 или 4 струбцины. По мере увлажнения потихоньку усиливаете сжатие, до полного выпрямления. Но скажу сразу, что всё это фигня полная, после высыхания доска вернётся в своё первоначальное состояние. А если ее зафиксировать, то скорее всего лопнет или появится трещина.

[i] ------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 12 МИН -------- [/I

Если просто намочить, выровнять и оставить , то конечно все вернётся потом к тому же что и было. Из за чего выгибается всегда назад, ища шпона на лицевой стороне, положите шпон с другой стороны и волокном поперёк волокну детали и он больше не проснётся. Делал много раз не только в часах, но и в мебели.
Получается своего рода контрэмаль (контршпон)))).

Можете много маленьких, с большими проще и удобнее и усилие развивают больше.
Только дощечки не покраю как на фото выше, задача не выровнять края, а выровнять целиком доску при этом что бы и шпон был плотно прижат к оклеиваемой поверхности.

Чем большие струбцины удобны ещё, Вы создаёте ими нагрузку именно на центр делали по всей вертикальной осевой.

Это понятно, что если шпон сзади приклеить, закрыть поры и т, д, но речь идёт о том, что бы сделать так как было в оригинале.

Я это фото сделал специально, на прямой доске, что бы показать человеку, как это выглядит с торца,что вам не понравилось?

Ну тогда ровнять клиньями, а это пилить и опять таки вносить чужеродные элементы. Понятно что можно потом зашлифовать, заморить и вроде ПОЧТИ будет не видно, но осадочек останется.
К тому же со стороны шпона вероятно появление вертикальных изломов по местам вклейки клиньев.

Понял, думал это образец к действию.

Вообще я струбцины показывал,которых хватит вместо полметровых. Как образец к действию тоже подойдёт. Вы же такой бутерброд с обоих сторон делать будете а если мало и по центру. Написал бруски не зря, они должны быть толстые, тогда прижмут и середку, проверено.

У каждого свои мотивы, мне практичнее зажимать сразу середину, при желании можно маленьких добавить по бокам, бывает и такая необходимость.

Вот к примеру циферблат от ходиков, изгиб был около 5-6 см, то бишь центр выпирал по отношению к краям.
Пусть теперь сзади шпон, но циферблат ровный. Сделано с год назад, всё нормально держит, не выгибается.

Будем пробовать! На данный момент руфман под прессом. Увлажнять не буду, посмотрю, что выйдет. Оригинальность надо оставлять, согласен, поэтому, до того как корпус не начну собирать, руфман будет лежать под нагрузкой струбцин. А, при постановке, прижмётся шурупами к стенкам.

Как просохнет и смонтируете на корпус, обработайте руфман хотя бы акриловым лаком, олифой или ещё чем. Так будет надежда что не сразу начнёт опять выгибаться.

В качестве элементов пресса удобно использовать дсп 30-50 мм. Иногда армирую сверху брускам 50/50 мм. Поверхности ровные, с наклеенным скотчем не страшно что деталь приклеится к дсп.

Вас понял, будем действовать!
С ув., Вадим.