Не сочтите за труд, пожалуйста, скажите, где вы это читали?

Абчолютно не считаю что все унисекс, есть скорее мужские , есть скорее женские , есть явно для кого-то одного (ну там иной раз даже по флаконам видно, условно говоря если флакон-каблучок), но есть и унисекс . Мне Баккара не кажется такой сладкой как когда я первый раз ее услышал, сейчас какие то приглушенные йодовые нотки мне даже превалируют в ней, поэтому я за то, что мужчинам можно носить.

А вообще любимый Куркджян - Уд Сатин Муд, вот тут уже версия экстракт круче , фантастическая как по мне штука , а шлейф просто потрясный .

Точно сейчас уже не вспомнить, но из первого попавшегося в интернете косвенно подтверждающего: "От чего зависит стойкость аромата?

Объективно каждое душистое вещество обладает той или иной степенью летучести. Одни из самых летучих веществ – эфирные масла цитрусовых.

Именно поэтому цитрусовые ноты из парфюмерных композиций испаряются быстрее всего, и если аромат на них построен, он в большинстве случаев будет нестойким."

Я уже спрашивал здесь про стойкие цитрусовые ароматы как-то, ответа не услышал. "Energizer" держит цитрусы 10-12 часов.

Здесь , например, одними из причин называются "некачественные компоненты" и "низкая концентрация" https://aroma.red/pochemu-parfum-ne-stojkij

"Стойкость аромата определяет его формула и составляющие, из которых ее собирают. " https://www.kiz.ru/content/krasota/a...romat-na-sebe/

Давайте, для более полного освещения вопроса стойкости,
https://theblueprint.ru/beauty/fragrance/longevity

Не нашел ничего нового. Автор ещё раз подтверждает, что цитрусы самые летучие и 3 часа для них - уже праздник. Остается вопрос знатокам: я люблю цитрусовые ароматы, 3 часа для меня неприлично мало, Energizer BtV держит 10 часов. Как это возможно? Как это удалось одним и не удалось остальным? И это не единственный пример, поэтому Боадичее мне не жалко отдать деньги за качество, недоступное другим. Я правильно выразился? Даже для тех, кто под сорочку и тихим фоном - 3 часа будет неприлично мало, рекомендуют 5-7 часов, но почему именно такие цифры - не объясняют. На мой взгляд парфюм должен держать оптимально не менее 10 часов, при условии 8 часового рабочего дня и пары часов на дорогу - под этим есть хоть какое-то обоснование, привязанное к реалиям жизни, а не взятое из головы с большой буквы «я считаю».

Меня несколько напрягают те ароматы, которые не до конца уходят, скажем, после приема душа перед сном - возникает вопрос что они туда добавляют, не вредны ли такие компоненты и тд.

У меня есть знакомая у которой 5 детей, так вот она не поленилась купить все средства для мытья посуды и сдать в лабораторию, чтобы узнать, какое из них самое безопасное для здоровья детей. Потом купил это средство для интереса, разница была ощутимая с разными Фэри. Нет, я не к тому, что надо с парфюмом идти в лабораторию с вопросом «проверьте на состав, мне он кажется подозрительно стойким», могут неправильно понять в лучшем случае, а к тому , что на каждый парфюм есть Декларация соответствия с протоколами испытаний, поэтому спать можно спокойно и с ним и без них. Кстати, есть категория, которая наносит парфюм и перед сном и им это нравится. Мне не понятны причины самого «напряга». Если это приятно - это не должно напрягать, если неприятно - то зачем такое покупать? Не приходилось с такими иметь дело, точнее - им не место на моей полке. Если вас напрягает несмываемость парфюма после душа, то такой не нужно покупать, они же не все такие.

В продолжении темы стойкости и влияющих факторов. Бегло и очень кратко.

Влияет:
общие факторы: концентрация спиртовой основы парфюма, концентрация эфирных масел (натуральность инградиентов), особенности и нюансы композиции аромата (некоторые ароматы спецом конструируются легкими, воздушным - озоновые, акватические, большая часть цитрусовых).

частные: климат (жаркий, умеренный, холодный), время года.
В жаркую погоду летучесть аромата (эфирных масел в сочетании со спиртовой основой) повышается, испаряется, улетучивается быстрее.

Особенности кожи, место нанесения аромата (для наиболее яркой отдачи аромат наносят на места пульсации и наиболее близкого расположения вен, капилляров). Кровоток разогревает кожу, от нагрева аромат отдает более мощный поток ароматич.букета.

Индивидуальная восприимчивость (подготовленность) обонятельных рецепторов (об этом я уже упоминал ранее).

И отдельный, "специальный" компонент, который может влиять на стойкость это, т.н., вязкость сырья - эфирных масел\вытяжек\абсолютов, используемых в парф.композиции, которая самым прямым образом влияет на летучесть и, стало быть, на стойкость.

Вот ссылка на оч.подробное (основанное на опытных изысканиях, эксперимент.работах) изложение парфюмера (ранее уже давал ссылку на эту статью). Там же поясняется с каких поверхностей парфюм испаряется быстрее.

В частности, там приведена наглядная таблица испаряемости различных эфирных масел через 24 часа.
Кстати, по таблице видно, что наибольший процент испарения происходит у эфирных масел цитрусовой группы.

Последний столбец (в %) - "испарение масел через 24 часа"
https://i.postimg.cc/FHMgS7rL/285.png

В телеграмме есть очень интересный разбор Голубого Сапфира от Буадичеи. Автор канала, химик и парфюмер, использует хроматограф, который раскладывает аромат на составные части, молекулярные соединения.

“ Сегодня у нас рубрика «что-то на богатом». Вчера ночью в комментариях вспомнили про Бодичею (Боадичею, Бодицею), кстати, как правильно? Теперь все обречены читать про Бодичею. Наслаждайтсь!

Blue Sapphire от Boadicea the Victorious – аромат, построенный на контрасте удового и белоцветочного акордов. Пачули, роза и шафран обрамляют кожаный анималистичный уд
Насладитесь описанием с фраги: «Blue Sapphire устанавливает новые стандарты для люксовой парфюмерии. Эти духи созданы в честь 65-летия брака королевы Елизаветы и принца Филиппа. И прекрасное внешнее оформление, и сама композиция были разработаны, чтобы соответствовать праздничной атмосфере торжества. Синий цвет и камень сапфир фигурируют в названии неслучайно. Они являются символами гармонии, дружбы и верности в браке». Теперь все поняли, с чем мы имеем дело? Не хухры-мухры вам.

Да, композиция очень неплохая, но почему-то не возникает желания говорить о ней долго, с вашего позволения (или непозволения), перейду к разбору.

Мне страшно свербит Шафралеин – материалом сделана минерально-кожаная часть уда. Он тут в передозе – целых 2,2%, обычно его дозируют до половины процента. Шафралеин даёт аспект жирных волос, который дополнительно усиливается кастореумом – настойкой гланд бобра, которая пахнет жеппой, кожей и шоколадом с оливками.
Уд часто делается на кастореуме, а ещё на сиприоле – эфирном масле сыти, сиприол даёт уду смолистость, землистость и поддерживает кожаный аккорд.

В паре с Шафраналем в удовые композиции инкрустируют розовый аккорд. Розу слышно с самого старта – её овощную зелёную часть, сделанную сочетанием кожаного Изобутилхинолина и передоза Розоксида. Неприятный резиновый аспект этих материалов закрывает эфирное масло магнолии, которое даёт старту оттенок игристого и эфирное масло пряно-древесного кардамона.

Баккара настолько тесно основалась в парфюмерии, что её кусок встречается даже в духах, которые стоят больше 50000 рублей. Это сочетание шафрана, амброксана, йодистого сухого древесного Эвернила, горело-карамельного Этил мальтола, который даёт этому всему делу диффузию и Гедиона, разбавляющего густоту и оттеняющего сладость Этил мальтола. Если прислушаться, даже можно уловить Баккариный вайб.

Как уже было сказано, в Синем Сапфире содержится белоцветочный блок – аккорды жасмина и магнолии и даже туберозы, переплетающиеся между собой.
Никаких ромашек и бархатцев, указанных в пирамиде, мы не нашли. Зато есть эфирное масло мускатного шалфея, и его отлично слышно на старте. Он даёт бархатную терпкую горечь, ощущение травянистости ромашки. Если ромашку притянуть за уши можно, то заявленными бархатцами тут не пахнет, разве что текстурой оранжево-красных лепестков.

Ну и последнее – я бы назвал Сапфир ещё и пачулиевыми духами, поскольку их в композиции около 40% и они дают огромный вклад в аромат.

Кстати, Сапфир — отличный вариант для тех, кто ищет удовую композицию без свербящих амбродеревяшек (но со свербящим шафраном). Тут всего один амброво-древесный материал (не считая мягкие Амброксан и Кедрамбер). Это Амбервуд Форте – он усиливает древесный характер уда и придаёт последнему натуралистичную пыльность, но не орёт на вас и окружающих во все горло. “

И добавкой выскажу позицию по вопросу самоощущений парфюма на себе (ранее, лет 5-7 назад уже также активно обсуждали этот вопрос).

Как правило, при правильном, не избыточном нанесени аромата он явственно ощущается в теч. определенного, ограниченного времени (повторюсь: все оч.индивидульно, факторы я приводил).

Человеч.рецепторы, восприняв, идентифицировав аромат как бы свыкаются с ним, "принюхиваются" и перестают его активно мониторить\опознавать, подавая сигналы в обонятельный центр участка мозга, т.е., просто перестают выделять его на фоне многообразия окружающих запахов.
И, нмв, если аромат активно воспринимается вами через 10-12-14 часов, значит, просто, вы перебрали с нанесением, напшикав на себя больше, чем нужно, либо, этот аромат является для вас просто рецепторным раздражителем. Либо просто нанесли не на кожу, а на материю)));)
(Кстати, схожие ощущения появляются, когда нюхаешь тестишь 5-7 ароматов подряд, потом просто пропадает ольфакторная острота восприятия и рецепторы "забиваются". Для этого их "переключают" и отвлекают на какой то резкий и сильный запах, как правило, кофейные зерна, либо выпивается несколько глотков обыкновенной водички)

Но, нужно четко осознавать, что, несмотря на вашу собственную (временную) "анесмию", все ваше окружение зачастую совершенно четко и явственно чувствует букет вашего парфюма.

Ай-я-яй! Ну мы же правильно вас поняли, что это мнение парфюмера (о парфюмерии которого никто не знает) о парфюме, который известен всему миру и стоит очень недешево? Если хотите, повернем вопрос в другую плоскость,- как вы сами думаете, мечтает ли начинающий парфюмер делать подобные композиции и продавать свои ароматы по такой стоимости или хорошему танцору что-то мешает? А вообще, критика в адрес коллег по цеху - неблагодарное дело, и это навсегда его оставит там, где он сейчас есть.

Вы это Белинскому расскажите. Ну или Рёскину с Берлиозом.

Согласен, я так и делаю. Есть ряд исключений , где очень нравится сам аромат, и поэтому я готов иногда это пережить. А в целом для меня хорошая стойкость, часов на 8, это конечно большой плюс, но такая стойкость, когда два похода в душ до конца не смоют - уже минус.

Гривадий, а вы сами этот Блю Сапфир тестили? У меня тогда вопрос, как к специалисту, глубоко интересующемуся темой. Ладно, с цитрусами разобрались, они дольше 3 часов не сидят, но противная Боадичея сделала 10 часов. Противная же она, правда? Так вот, вопрос про тот самый уд, что в Блю сапфире, как вы утверждаете «синтетический». Я правильно понимаю, что этот самый синтетический уд, раз он оказался «куклой», можно встретить у других производителей? Если да, то в каких ароматах? А если нет, то как такое может быть?

Поделитесь ссылочкой?
Абстрагируясь от коммерческой части вопроса, может быть он мечтает делать совсем другие композиции и у него совсем другие идеалы в парфюмерии, откуда Вам (и нам) это знать?

Ну то есть если привести понятную тут всем аналогию - хотел бы обычный простой часовщик делать свои часы и продавать их за 100 тыс. долларов за штуку? Да. Значит ли это, что все часы в мире, которые стоят 100 тыс. долларов за штуку, ему нравятся? Нет.

И заметка этого автора - это не критика в том значении, в котором это слово употребили Вы, это скорее можно назвать критикой в значении "рецензия" - там и имеющиеся на взгляд автора плюсы аромата отмечены.

Я не против любых идеалов, но мне кажется странным когда парфюмер, о котором не знает никто, рассказывает как плохо всё у тех, как сказал Провенцано - " кому не надо ничего доказывать". Если так всё легко и просто, что ему мешает повторить этот успех , имея в наличии волшебный прибор и зная, что на этом можно заработать кучу бабла? Давайте только без версий о том, что ему не нужны деньги и слава парфюмера и что он готов всю жизнь искать свой ганимед.

Во-первых совсем не факт что у него есть в наличии "волшебюный прибор" - инвестиции, технологии, инструменты, материалы и тд на том уровне, что они доступны парфюмерам из Боадицеи, вряд ли ему доступны.

Во-вторых есть разный тип людей, есть люди, которые сами могут делать хорошо, но не очень хорошо могут анализировать чужое, есть люди которые хорошо могут анализировать чужое, но не могут сделать сами. То есть вполне допускаю что херовый парфюмер может быть хорошим критиком, и наоборот.

Пример с литературными критиками, приведенный выше, тут тоже уместен - мало кто из них хороший писатель, и далеко не все писатели могут хорошо анализировать произведения других. И это при том что им, в отличии от парфюмеров, доступ к материалам и технологиям для этого не нужен.

А допускаете вариант, что хреновый парфюмер может быть хреновым критиком?:cool:
Связался с этим парнем для интереса и попросил его однозначно подтвердить отсутствие натурального уда в Blue sapphire. Он не смог, сославшись , что это было давно.

Странный Вы человек.
При чем тут парфюмер? Вам же написали - хроматограф. Хроматограф не обманешь, он всеми детекторами чует
Человек в профессии, интересуется из чего сделано. Можно только приветствовать и с интересом прочитать
Никто не писал, что Ваш Сапфир плох. Вы это сами придумали и прочитали

Легко. Но я совсем не уверен что тут именно этот случай, ибо я не знаком с ним ни как с критиком (кроме данной заметки), ни как с парфюмером, но не могу этого исключать. Манера подачи информации у него мне тоже не очень понравилась, но это не значит что по содержанию все плохо.

Кстати я не читал никогда ранее описание пирамиды Блю Сапфира, но он тут описывает сочетание уда и белых цветов. Если это так - то аромат должен быть крутой.

Однажды я брызнул сверху на кожу на нанесенный на нее ранее какой-то довольно невнятный и очень относительно удовый парфюм тоже на мой взгляд довольно невнятный белоцветочный Narcotic V от Нассамато - результат был неожиданно очень классный. Представляю как должно быть круто сочетание этого в одном парфюме от марки класса Боадицеи (при том что мне многие ароматы у марки не очень нравятся, в частности в ряде ароматов мне не хватает деликатности что-ли, но уровень бренда в целом и используемых компонентов нельзя не признать). Поэтому прям очень захотелось затестить Блю Сапфир, если судить по пирамиде это должен быть огонь.

Что касается Боадицеи в целом - у меня есть один их флакон, Pure Narcotic. Неоднозначный аромат (в частности речь о нотках лекарственных трав на старте, запах которых которых я не любил с детства), но равнодушным он меня не оставил (а это главное). Он то затихает, то снова вдруг играет, "вштыривая" какими-то цветами и травами (уже куда более приятными чем на старте), он как будто живой. Прикольная штука. Некоторые считают его скорее женским, но мне пофиг. В целом по марке - какие-то ароматы не понравились, какие-то больше понравились, но в целом многие ароматы резковат в своих гранях на мой вкус, при всем качестве.

Во-первых, сапфир конечно, не мой, просто есть в наличии. Во-вторых, "Мне страшно свербит Шафралеин" - я так понимаю, с нами прибор ведет речь? Еще хочу заметить, что свербит только этому прибору, судя по отзывам. И действительно ли его не обманешь?

Наверное самый отвратный в плане качества у Боадичеи из тех, что попадались. Набор отдушек. Самое интересное, что турки делают копию ни сколько не хуже. Сравнивал с оригиналом - содержимое 1:1, но слои у турок отсутствуют. Хотя и база в Наркотике, что называется - много ума не надо, ванильки подкинули и вперед.

Я как то смотрел интервью Аарона Теренса (если я правильно конечно произношу его имя), который на своем канале ,будучи сам известным парфюмером, часто разбирает чужие ароматы без хроматографа :) и вот он в своём интервью как то обмолвился, что многие компании вводят в состав натуральные материалы, которые не правильно определяются хроматографом для сохранения секрета точного состава

[quote=FINNN;6845494]Не нашел ничего нового. Автор ещё раз подтверждает, что цитрусы самые летучие и 3 часа для них - уже праздник. Остается вопрос знатокам: я люблю цитрусовые ароматы, 3 часа для меня неприлично мало, Energizer BtV держит 10 часов. Как это возможно? Как это удалось одним и не удалось остальным?
Этот вопрос всегда волновал и меня, поскольку сам являюсь поклонником именно цитрусовых ароматов и созданная на их основе композиция, по моим представлениям, должна быть шлейфовая и стойкая.
Поэтому готов подписаться, в данном случае, под каждым словом. Раз удалось одним - значит есть технология достижения стойкости и шлейфовости, но нет умения, или желания. вернее, возможно, есть желание на чем-нибудь сэкономить, в ущерб нам, потребителям, но при этом позиционировать себя в верхнем эшелоне.

Что касается приведенных примеров литературных и музыкальных критиков, то В.Г. Белинский был выдающимся публицистом, переводчиком своего времени, Джон Рескин входил в высший литературный бомонд Великобритании, был литератором и художником, основоположником теории искусства и поэтом, Гектор Берлиоз известнейшим французским композитором - это были выдающиеся деятели искусства своего времени и именно они были вправе выражать свое мнение в отношении своих коллег с высоты своего таланта, профессионализма, так как достигли высшего уровня.
Для того, чтобы иметь возможность с профессиональной точки зрения анализировать состав и сборку парфюмерного продукта, необходимо сначала самому постичь магию парфюмерного искусства на этом же уровне и тогда твое видение может быть адекватно воспринято как в среде профессионалов, так и пользователей потребителей этой продукции.
Мы же, как потребители, можем судить только по нескольким факторам: субъективным - вкусовое восприятие звучания;
объективным - натуральность используемых ингридиентов, ценовая категория, тестовая стойкость.

Я пробежался по странице этого парня-парфюмера вкратце, и в некоторых ароматах он пытается разложить по полкам состав, например Александрии Ксерджофф, и очень неуверенно повествует о наличии того самого уда в ней. Очень неуверенно. Если быть точнее, он пишет, что его прибор говорит о компонентах, которые сопровождают ОБЫЧНО синтетические уды, на этом делается несмелый вывод об отсутствии натурального. И это немного странно. Я мысленно с ним соглашусь, хотя бы исходя из стоимости этого аромата, но его методы познания и главное - выводы, на основе которых они сделаны, скорее вызвали вопросы.При этом иногда он однозначно заявляет, что определял наличие натурального уда своим прибором. Странно. Ладно, выясним позже, что там есть реально. Уд там действительно хороший, я таких просто нигде не встречал до этого, более того, из тех синтетических заявленных удов в композициях, я его не ощущал абсолютно - ни в интерлюде, ни в королевском уде Крида, ни в каких-то других ароматах. Мне эта нота всегда у других казалась мифической, да даже в ароматах Боадичеи типа Монарх, Интрикейт, Комплекс. С другой стороны, еще более странно было бы , если бы эта нота была синтетическая и ее использовала только Боадичея в своем парфюме. Впрочем, он признает , что сам набор нот у марки в денежном выражении выглядит дороже среднестатистической ниши.

Давайте по порядку. Извините за краткость, я в дороге
Первое- Сапфир тестил.
Второе- Боадичея не противная, обычная. Для меня в ней многое вторично. и за такой прайс совсем не интересно. Цитрусы ее с меня слетают также быстро, как и остальные цитрусовые парфюмы. Что поделаешь- особенности кожи и особенности восприятия. Теперь я вам, противен, правда?
Третье- самое непонятное. Где я утверждал, что в Блю сапфире синтетический уд?
Если вернуться на несколько
страниц назад, то вы найдете ссылку на статью про уды и как из добывают и как их применяют в ароматах.
Вкратце, понимаю что уровень дискуссии не предполагает пробирание через формулы и ссылки ( кстати, вы не ответили про сложность копирования шлейфовых ароматов) - так вот, удовые духи, как правило, удового масла не содержат. удовый аккорд традиционно состоит из Сиприола - эфирного масла папируса, кастореума и цистуса ( эфирного масла лабданума) В современные удовые аккорды стали добавлять шафран и амброво-древесные материалы. Доминик Ропьон говорил, что аромат удового дерева воссоздать
очень сложно, но ему это удалось сделать в духах Promise для Frederic Malle.
Это все есть по ссылке. Частично взято из журнала Nez.
Я не понимаю вашего последнего вопроса. Как может быть? Что может быть?
Если ли там масло уда? в чем вопрос?

------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 10 МИН --------

Мало кто знает, что в семидесятых годах прошлого века на полях европейской гильдии парфюмеров много обсуждалась проблематика нейминга. Одним из самых дискуссионных вопросов был вопрос о том, корректно ли использовать в названии духов слово "уд", если на самом деле в формуле уд как таковой отсутствует. Озабоченность профессионалов будет понятна, если вспомнить, например, разницу между молоком и молокосодержащими продуктами, пивом и пивными напитками и т.д.

Гильдия тогда решила, что ей иски обиженных потребителей не нужны, и договорилась о своеобразном внутреннем коде, основанном на серьезных лингвистических исследованиях.

А именно:
духи без натурального уда в составе могут иметь в названии слово oud;
духи с незначительными добавками натурального уда, которые выявит хроматограф, но которые по факту не влияют на ароматику продукта, могут иметь в названии слово aoud;
духи, в которых масло уд содержится в значительных количествах, могут иметь в названии слово oudh.

Нет, еще более интересен, но уже как опытный (или подопытный) экземпляр для экспериментов))

Старый я уже для экспериментов

Ой, ну это точно не работает. В Nawab of Oudh Ormonde Jayne уж точно никакого уда быть не может. Наверное Постановление ЦК уже давно отменили? На сколько мне известно, разное написание = это особенности произношения этого пришлого слова, по крайней мере так объясняет Roja Dove

Я его очень субъективно описал , именно на уровне личных ощущений , не утверждаю что это работа высокого уровня. Моего небольшого количества затестов марки хватило чтобы найти у нее более серьезные ароматы , но которые при этом лично мне заходят меньше. Так что тут вполне готов согласиться с Вами.

Кстати, есть такая конспирологическая теория, что в разработке некоторых ароматов Буадичеи принимал участие Роже Дав и Гиза Шен. Но где это я читал, не могу вспомнить. но читал. После работы на Герлен, у Роже Дава был внушительный перерыв , лет в 15. и как то это связывают с Кристианом Провенцано Якобы они вместе трудились на Ближнем Востоке

Вы же дали ссылку страницу назад на выводы парфюмера и его спектрального анализа ? О чем она говорит? Что Вы категорически не согласны с его мнением?

Это всё желтая пресса - не ведитесь. В их ароматах нет абсолютно ничего общего, они построены абсолютно по-разному и имеют разный характер звучания, нет никакой общности, не за что зацепиться даже. Ну Шена приплести к Боадичее или Roja - это надо вообще придерживаться революционных взглядов на парфюмерную жизнь. Я его так и не смог носить, оставил один аромат Qi , от остальных избавился - вот уж где молекулярная химия во всей красе.

Когда Провенцано спросили про Гизу Шена и имеет ли он отношение к его работам- Он не ответил категорическим отказом, а стал отвечать на другие вопросы. Причем это интервью было с редактором рускоязычной Фрагрантики

Всё здесь субъективно. Качеством он не разочарует, но есть другие показатели. Я например плохо себе могу представить подобный парфюм на дрище или очкарике, много в нем восточной брутальности. Уверен, что и им он не понравится.

Смотрел недавно это интервью, но не помню этого вопроса. Оно же на английском в ютубе?

ааа, это вы про молекулу от Живодан- Шафралеин? Ну да. Гениальное изобретение парфюмеров компании Живодан.
А что в ней плохого? Шафралеин прекрасно себя зарекомендовал. Удовый аккорд в Frederic Malle The Moon сделан на 3,5 % Шафралеина. Шафралеин в The Moon также вплетён в аккорд розы
А стоимость The Moon вполне сопоставима с Боадичеей. Людям нравится)

Дайте пару дней, вернусь, постараюсь найти.

А разве в 70-х вопрос уда уже стоял?
Я думал, что уд, как тренд, возник относительно недавно.
Были какие-то интересные ароматы с удом в прошлом веке?

Интересно как работает история с этими фирменными молекулами
Химик ее может определить, все знают как она устроена, но использовать ее не могут?
А скопировать?

- Запатентовать формулу можно, а запах нельзя. Добиться похожего эффекта можно другими «изобразительными средствами». На этом спекулирует множество предприятий из Грасса, предлогающих разнообразные «жопадоры». Это было, есть и будет.

Честно сказать не знаю, мое знакомство с удом было с 2005 года- с появления аромата М7
Но удовые деревья в 70-80 годах так активно вырубались для создания эфирных масел, что в 90х была принята международная конвенция о их защите.

Нашел:
ИГОРЬ: Какими из своих ароматов вы по-настоящему гордитесь?
КРИСТИАН: Agent Provocateur. За него я получил премию FiFi. Я был действительно рад этой победе. И конечно же некоторые из Boadicea, например, Blue Sapphire. Это уникальный аромат и он хорошо продаётся по всему миру. И не стоит забывать о Clive Christian…
ИГОРЬ: Каких из них?
КРИСТИАН: Хороших. No. 1, X Men, 1872.
ИГОРЬ: Ничего себе! Они сделаны вами?
КРИСТИАН: В вашей энциклопедии некоторые из них идут под именем Гезы Шона (Geza Schoen), так? Эта информация не на 100% верна. Долгая история.


Здесь же есть диалог про уд:

ИГОРЬ: Много ли парфюмерных домов используют натуральный уд в своих ароматах?
КРИСТИАН: Настоящий уд в больших объемах используется на Ближнем Востоке. Но если вы посмотрите, например, на французские парфюмерные дома, вы увидите, что большинство брендов воспроизводят ноту уда с помощью других компонентов. Я на 100% уверен, что Kilian использует настоящий уд в своём Pearl Oud, потому что я создал этот аромат специально для его бутика в Дохе. Когда он там вышел, успех был невероятным, поэтому Килиан до сих пор покупает его у меня.
ИГОРЬ: Какие наиболее распространённые заменители уда используются в индустрии?
КРИСТИАН: Есть ряд компонентов, которые своим запахом немного напоминают уд, но они недостаточно аутентичны. Всё это не то. Ну, например, есть нагармота или циприол, в которых узнаются некоторые оттенки уда, однако вы должны дополнить их другими древесными нотами, шафраном и амбровым аккордом, чтобы достичь эффекта уда.
ИГОРЬ: В Pearl Oud уд настоящий?
КРИСТИАН: Конечно! Из Камбоджи.

Про стойкость:
- Ароматы Boadicea the Victorious очень популярны среди российских ценителей нишевой парфюмерии. С чем вы, их автор, связываете такой успех?
- Во-первых, с характером самих ароматов. Они все очень плотные, стойкие и концентрированные — наши российские клиенты очень это ценят. Стойкость — особая гордость Boadicea the Victorious: достаточно однажды нанести парфюм утром, чтобы чувствовать его весь день.

в любое время, не взирая на время суток, зайди в эту ветку - г-н Финн поет гимны Бодицеи))))
У меня был, зеленый , король мира. Не плох, но не искусство.

Подразделение Lattafa Perfumes - Maison Alhambra копирует всё, как грят блогеры.
По их отзывам.
Единственно, концентрация пожиже. И то не всегда(смотрел параллельные занюхи с Tom Ford).

Ard al Zaafaran - Midnight Oud звучит прям как туалетка(более позрачно, что-ли) парфа Interlude Man от Amouage.
На себе проверено. И то, с блоттера.
В шлейфе, полагаю, вообще их не отличишь.
Единственно, первые мои приобретения Midnight Oud(50 мл) - аромат был очень насыщенным и аж тёмная жидкость по цвету.
Сейчас, как-будто разбавленный. Светленькая. Только взял. Поставил отстаиваться.

Всем Добра!

Раздарил старорежимные люксы(после ковида 3 месяца вообще ничего не ощущал, а потом медленно нюх вернулся, но такой извращенный! аж до психоза! всё жутко воняло!!!).
Терру опять хочу...
А Фаренгейт 2013-го пахнет совсем не как новодел. У товарища стоит мой флакон. Думаю, мож обратно забрать...

Вот и думаю: мож набрать заменителелей и охотку сбить?!
Неохота с нынешним конским ценником в ароматах разочаровываться.

-----------------------

Вообще, за последнее время, много чего понабрал. Разберусь с мыслями - отпишусь о впечатлениях.

Забыл совсем. Взял-бы ещё Al Rehab - Officer.
Звучит поярче, шлейфовее и по стойкости лучше, чем туалетка Dior Savage.
Прям - идеальный Саваж.