Очень жаль, знал бы, не начал мыть весь механизм, ограничившись осями, рычагами и отверстиями. Ультразвук, в современных условиях, не проблема, а вот аммиачный раствор... Меня жена тогда точно убъёт:D

почитайте эту тему
http://forum.watch.ru/showthread.php...B2%D0%BE%D1%80 (только в стиральном порошке не мойте)
вы же не мастер, вам же только одни часы перебрать надо, так что жена потерпит
или делать правильно, или не делать вообще

ох, когда я дома карбюратор мыл сольвентом, меня выгнали на балкон(откуда я урнил один из распылителей, но это отдельная история). Что-то я зимой на балконе мыть часы полным разбором опасаюсь:D:D:D
Но за ссылку спасибо, на досуге почитаю

Уф, часы смазал, собрал обратно. Самое удивительное, часы, несмотря на обломанный зуб на одной из шестерён(причём, судя по окиси, обломлен очень давно), большую выработку на двух осях(кстати, возможен заводской брак, как как выработка абсолютно одинакова, на одной и той же стороне и шестерни идентичны) часы без корпуса работают очень хорошо(правда, пришлось выравнивать зубочистками чтобы "тик" был ровным), оставлю до завтра ходить "на столе", а там посмотрим
Чистку пружин и общую полную чистку оставил до весны: чтобы можно было помещение потом проветрить

Ещё вопрос по настройке: родная настройка часов работала только с сильным перекосом. Регулируя высоту коромысла, я добился, что механизм работает в строго горизонтальном положении. Но, установив в корпус, оказалось, что планка, на которой стоят платины, установлена в корпусе под наклоном. А пружинный подвес в среднем положении имеет небольшой изгиб. Так как точку крепления пружины подвеса повернуть не представляется возможным(или я не смог, побоявшись сломать), можно ли настроить коромысло на ровный ход при небольшом наклоне(выровнять по корпусу)?

ох, блин...
не надо было трогать высоту анкерной скобы (так эта часть правильно называется)

равномерный тик-так или выкачка по научному регулируется путем поворота водила маятника относительно оси анкерной скобы, там фрикционное сочленение

инструкцию читать не пробовали?
Вложение 906972Вложение 906973

Между осью скобы ("коромысла") и рычагом-водилом маятника есть фрикцион. Поворачивая его, настраиваете, чтобы часы нормально ходили в вертикальном положении.
PS. Страницу вовремя не обновил, а за это время Дима 343 уже всё сказал...

ок, спасибо, верну как было(перед регулировкой отметки карандашом ставил), а инструкции у меня ещё небыло :p а про фрикцион не догадался :(

Настраиваем полностью собранные часы в корпусе, тогда будут учтены все неровности, перекосы и проч. Вешаем часы ровно.Запускаем пальцы за циферблат, находим скобу, удерживаем её, а маятник тянем влево или вправо, слушаем, если стало хуже, не туда тянем. Размах маятника зависит от глубины захода скобы в ходовое колесо, мельче заход, меньше амплитуда ( эту регулировку лучше сделать до установки механизма в корпус). При маленькой амплитуде трудно добиться стабильного хода, хотя смотрится "благородно". На фрикцион при сборке не забываем масла капнуть, а так прикипает иной раз, что и маятник можно оторвать.

Месяца 2-3 назад подарили мне ОЧЗ с получасовым боем. Из неисправностей только трещина вогруг оси рычага, такой двойной. В задней платитине пришлось стянуть 2 отверстия. Барабаны разбирал мыл , пружины полировал и смазал. Получилось как-то странно, запас хода стал 25 суток вместо недели. Запас боя 23 суток. Вчера закончил регулировку хода. На начало хода от полного завода часы отстают к 10 му дню хода на 1.5 минуты, к 20 му дню приходят в +30 сек. После переборки отставали на 4 минуты в сутки. Укорачивал маятник из расчета 45 сек/мм. Мануала и паспорта нет
Вложение 1809688 картинка не моя, часы похожи. Подскажите где можно разжиться сканом паспорта.
Р.С. Вилку пришлось полирнуть и зубья анкерного колеса в местах где вилка заходит. На колесо дал смазку приборную клюбер, 5 лет назад смазывал ей обычные без боя Янтарь.
Р.Р.С. Почитал тему с первой страницы. Часы мне достались в таком же состоянии , что и камраду korsar055 . Платины хорошо отмываются силитом или шуманитом. Шестеренки и рычаги лучше прокипятить в питьевой соде и где зубочистками, где зубной щеткой вычистилось до блеска, в т.ч и зубья.
Барабаны очень ответственная вещь, для роспуска пружин я приварил старый ключ к гладкому прутку Ф35 мм. длиной 120 мм. После выемки пружины ее надо очистить, далее мы видим ленту грязно-серого цвета, относительно гладкую. Полировал я пружины 2 мя порошками карбида кремния в смеси с маслом, как для притирки клапанов автомобиля, сначала F5600, затем F1000, финиш пастой полировочной 3М тонкой. Ленты пружин стали зеркальными почти. Смазывал синтетической смазкой типа ШРУС-4 с дисульфидом молибдена. Смазку на безворсовую салфетку и тонко по всей пружине до заправки в барабан. Заправлял в кожаных перчатках через салфетку со смазкой. Смазки много не надо, чтобы только пленочка была. У пружин типа "Спираль архимеда" есть особенность, при ненадлежащей обработке или загрязнении поверхности ленты в пружине возрастает сила межвиткового трения примерно в 3 раза. После полировки и смазки на ключе ощутимо падает усилие заводки, однако это не неисправность, это снижение трения. Это важно, потому, что пружина это мотор часов, тяговое усилие на пружиние в идеале должно быть равномерным на 3/4 хода, тогда уменьшается гистерезис отклонения хода и значительно улучшается точность.
На эту мысль меня навели слова Душана, о том, что при репассаже он меняет пружины в часах на новые. Большинство отнеслось к этому со скепсисом, типа с жиру бесится, просто у Душана свой подход. Подтверждение мысли случилось на репассаже ЧЧЗ 2414, часы то спешили, то отставали, но по прибору все было более чем хорошо. Полировка пружины барабана имела интересные последствия, двойной угол держался у максимума, улучшилась стабильность хода и точность. Обычный 2414 устойчиво держался на 5 сек /сутки. Сейчас я много внимания уделяю состоянию пружин барабанов.