Да правильно всё, конусность на кончике. Видел некоторые паяют дополнительно...

Сверлите как можно тоньше и глубже. А паять лучше не надо. Без паяльной кислоты стальные детали трудно спаять, а остатки кислоты могут много проблем доставить в будущем.

. Достаточно пройти три диаметра в глубь. Слабоконическая заготовка забивается и держится вполне надёжно.

Сам сверлю самодельными свёрлами(Пёрки сделанные из безопасных лезвий) в лучковом станке.

Не фига себе!!! А рецепт изготовления свёрл не подкинете?

Да, очень интересно.

. От лезвия безопасной бритвы(лучше старых марок - "Нева","Спутник") отщипывается пинцетом чешуйка. Длинной 2-3мм, шириной стараться не баловать, можно отщипнуть достаточно близко к нужной 0,6 - 0,5. Лучше сразу отщипывать треугольную форму, но можно заточить на клин. Острым концом вставить в медицинскую иглу. Дальше просто, заточить на "арканзасе"(он тоньше берёт, чем "миссисипи") сначала по ширине довести до нужного диаметра, потом обточить вершину как в учебниках. Классическая пёрка идёт легко и сама центруется. Если нужно очень строго пройти и не сбиться с центра, можно использовать заточку под "пушечное" сверло, но им придётся сверлить медленнее, и чаще вынимать для очистки канала и смазки рабочего конца. Удачи!

Простите пожалуйста за пытливость: Заточить вершину как в учебниках... Как "пушечное" сверло"... Это как???

. Для "пушечного" сверла потребуется игла от швейной машинки. Кончик иглы, те-же 2-3мм, обтачивается до нужного диаметра, рабочий торец должен быть коническим, как у обычного спирального сверла. Но в место спирали стачивается половина цилиндра(Как полено пополам).Рабочая кромка делается так-же, как и у спиральных свёрел., но с обеих сторон. Это позволит резать металл при обратном вращении лучка. Полукруглое сечение "пушечного" сверла даёт возможность сохранять точное направление сверления.

Большое спасибо за советы, надо попробовать.

Всё, понял о чём вы! Я так переделываю сломанные свёрла малого диаметра. Спасибо за советы и ответы.