Представляю вашему вниманию свою работу. Методика нанесения меток такая. Смешиванием прозрачного лака с заказанным в интернете люминофором, достигается такая вязкость, чтобы зубочисткой ставились пятна, не дающие "хвоста" вслед за отрывом зубочистки от поверхности. В случае подсыхания смеси, добавляются 1-2 капли "Жидкости, для снятия лака" (растворитель). Рядами наносится не менее 100 меток на стекло или зеркало. Одно макание в замес- один ряд, крупность меток естессно, уменьшается. Одно макание зубочисткой дает ряд из 3-5 меток. Из этой сотни выбираются 12 (11, если часы с календарем) самых удачных, при визуальном анализе, меток (удачных в геометрическом и визуальном смыслах). Выбираются методом исключения. Сначала из сотни берятся 20-30 меток, максимально близких по размеру. Затем, из этих 20-30 выбираются 11-15, максимально близких у основания к окружности. Таким образом обеспечивается максимальная близость меток друг к другу. Стрелки покрывал составом, более жидким, нежели "меточным", начитавшись тут советов. Но в случае стрелок с малым пространством под накопитель, лучше сделать долю люминофора побольше. Была мысль запрессовать порошок в щели, но в итоге лучше будет взять чуть лака и забодяжить с бо'льшим количеством порошка. Вот моя Амфибия 060433. Напрасно я переживал, что большие метки не влезут. Они влезли, но они так "кричат" в темноте, что стрелки уходят на второй план. Часы светят всю ночь. Кружочек секундной стрелки получился криво, и он задевает минутную стрелку, часы встают. Буду переделывать, уже отлил и отобрал метки поменьше

Спасибо за развернутый ответ. Оказалось, есть нюансы, о которых даже не подозреваешь, пока часы не соберешь и не посмотришь на готовые в работе. Еще раз спасибо, ради таких ответов и задавал вопрос.Было бы еще интересно, кто как борется за качество длинных меток, типа "полосок" и нанесении светомассы на стрелки, нюанс с высотой слоя уже понятен.

Забыл написать- высохшие метки поддеваются и снимаются канцелярским лезвием с приличным нажимом на лезвие (чтобы срезать у самого основания). Линейные метки можно детать так. Берется пластилин, раскатывается в лепешку. На нем продавливаются линейные углубления. Например, берется обрезок проволоки требуемого диаметра и толщины, и наполовину продавливается в пластилин. И так несколько отпечатков. Затем они заливаются составом (в этом случае надо пожиже, т. к. требуется текучесть. После высыхания готовые метки выковыриваются. Плюс метода- люминофор оседает на дно, т. е. на лицевую сторону метки, и светоотдача у таких меток по такому способу, чуть-чуть получше, чем у "лепешечного" метода на стекле

Изопропиловый спирт. У Tamiya он промаркирован как X-20A

Подведу итоги по описанным в этой теме методикам восстановления светомассы.
Методы, применяемые для восстановления светомассы на циферблате. Преимущества и недостатки.
1. Метод непосредственного нанесения текучей/тягучей массы на циферблат.
+ : простота;
+ : метод позволяет рисовать цифры/буквы/логотипы, а также метки неправильной (некруглой) формы.
- : риск заляпать циферблат;
- : риск реакции краски циферблата на растворитель в составе светомассы;
- : риск пропечатывания меток разного диаметра и высотыl;
- : риск "вливания" текучей смеси в выступающие (объемные) метки на циферблате, при случайном их контакте.
2. "Лепешечный" метод на стекле. Нигде ранее не видел данного метода, поэтому условно считать изобретателем метода, буду себя. Метод идентичен методу непосредственного нанесения, с той разницей, что метки наносятся сначала на лист стекла рядами (1 макание - 1 ряд). Для 11-12 будущих меток, я бы рекомендовал делать партию из, не менее, чем 100 меток, что есть, в среднем, 20-30 рядов. То есть в ряду, в среднем, 3-5 меток нормального размера. В ряду крупность меток, разумеется, убывает. Затем высохшие метки поддеваются и снимаются лезвием.
+ : возможность выбрать серию из требуемого количества (11-12 обычно) наиболее удачных меток с визуальной, и правильных с геометрической точек зрения, меток (метод исключения несколько эффективнее метода прямого отбора);
+ : ряды состоят из меток разного диаметра, что позволяет выбирать серии разных, по размеру, меток из одной партии;
+ : отсутствие риска испортить циферблат;
+ : возможность наклеить готовую метку с максимальной точностью;
+ : возможность наклеить метку вплотную к выступающим меткам циферблата.
- : риск повреждения метки при её снятии лезвием;
- : относительная трудоемкость.
3. Литьевой метод. Кто-то здесь предлагал заливать текучую смесь в формочки из пластилина/глины, предварительно выдавливая в них углубление требуемой формы/размера. После застывания, готовая метка выковыривается.
+ : возможность изготовления меток неправильной/сложной формы;
+ : люминофор оседает на дно, то есть на лицевую сторону метки, что несколько улучшает светоотдачу, по сравнению с предыдущими методами.
- : риск загрязнения меток частицами формы;
- : относительная трудоемкость.
Методы, применяемые для восстановления светомассы на стрелках.
1. "Намазывание" наименее вязкой смеси по периметру внутренней поверхности стрелки и последующие натяжение. Чаще всего здесь делали именно так. Пожалуй, это оптимальный метод.
+ : простота;
+ : малый расход люминофора.
- : для обеспечения требуемой текучести, приходится ограничивать содержание люминофора в смеси;
- : невозможность нанести большое количество состава на стрелку (хотя обычно это не требуется).
- : как следствие, пониженная яркость свечения (хотя это мало заметно).
2. "Шпаклевание" (в этой теме метод не встречался). По аналогии со строительным шпателем, лезвием в стрелку "втирается" густая каша с высоким содержанием люминофора.
+ : повышенная яркость свечения;
- : повышенный расход люминофора.
3. Прессование (только у меня в голове). В стрелку, помещенную в матрицу, под высоким давлением запрессовывается чистый люминофор без связующих.
+ : максимальная яркость свечения;
+ : повышенная длительность послесвечения (из-за отсутствия потерь в связующих агентах).
- : сложность/трудоемкость;
- : повышенный расход люминофора.

я ни разу не спец ,потому--не судите строго...,но вот какая мысль посетила:
вы ведь боретесь за максимальлную концентрацию люминофора в поверхностном слое?
а что если после "затягивания" стрелки и высыхания светомассы,на лицевую часть наносить небольшое количество растворителя применявшегося,именно на массу, давать время на "раскисание" верхнего слоя-- и посыпать люминофором?
правда поверхность будет шероховатая почти наверняка....

Можно конечно, но велик риск, что люминофор осыпется, собсна в любом методе этот риск есть, но по вашему- осыпется быстрее всего

Ruslan T,спасибо за подробный обзор методов нанесения светосостава...но своей технологии я в нём не нашёл :D Я сначала вырубаю из белой самоклеящейся плёнки пробойничком метки такого же размера и формы,как на оригинале,наклеиваю эти метки на циферблат взамен смытых старых лепёшек люма,а затем на эти метки наношу светосостав.Силы поверхностного натяжения идеально и ровно удерживают люм на метках.Результат-не хуже заводского (даже лучше).

Ну это, с некоторой условностью, и есть метод непосредственного нанесения, обходящий некоторые факторы риска. Белая подложка, вероятно, улучшает светоотдачу в сторону наблюдателя

Очень улучшает!