Добры вечер, Дмитрий!

Я считаю что подручник является нужным только чтобы винт можно было отрезать, я бы сам тоже так сделал.

Но, получилось что мне теперь надо объяснить как сделать резьбу с плашкой на токарном станке. Хорошо, буду!

На первом фото набор плашки и метчики. Плашки очень маленькие, 8 мм в диаметре, чтобы их держать надо использовать держатель. На втором фото показано как плашка монтирована в держателе. Затем всё ясно, пальцами теперь легко плашку держать, резьбу сделать а по окончанию изготовления резьбы винт надо отрезать.

Теперь надо монтировать подручник затем штихелем отрезать винт, точно как показано на третьем фото.

С уважением

Душан

http://s017.radikal.ru/i409/1111/02/8dfec7170f36t.jpg http://s017.radikal.ru/i405/1111/9e/12d204cd8983t.jpg http://s017.radikal.ru/i412/1111/0c/99a47535edd1t.jpg

NB

Дмитрий, пожалуйста, мне не ясно, зачем нам нужно этот, имеет ли что-то в воздухе?

Это "секретная" технология:). Как и у Вас, С-95, помимо всяких примочек, имеет суппорт, с помощью которого была обработана болванка, затем он снимается, нарезается резьба плашкой и, наконец, для удобства изготовления полукруглой шляпки, ставлю подручник.
На фото проверка качества резьбы на изготовленной детали.

Да как винт точить понятно, это элементарно. Как резьбу плашкой резать еще 40 лет назад учился в авиамодельном кружке. Я сразу не понял, что просто винт у Вас ввернут в цилиндр с внутренней резьбой, т.е. справа не остаток заготовки, а отдельная деталь. Просто я иногда на более крупных деталях сразу нарезаю резьбу на станке винторезном резцом не вынимая из центра заготовку. Далее обрезка справа, перестановка центра и обрезка слева.

Ох уж этот Китай...
http://www.youtube.com/watch?v=GdkocYBiUzg
При мне три специалиста с первого взгляда принимали за оригинал, вот если б ещё на нержавейке не клеймо 750, может они не знают что это значит. Да ещё эта луна с солнцем справа.

Вот фото, к стати идут очень точно, за неделю и пол минуты не набежало...

Мне тоже подобное попалось. Но больно уж слабенькая, на мой взгляд, конструкция для такой массивной заводной головки. Отсюда и проблемы: сломано несколько зубьев на первом от барабана колесе, а на следующем сломана цапфа. А ещё, один зуб на собачке сломан.

http://s56.radikal.ru/i152/1112/21/d5b51a49863ft.jpghttp://s017.radikal.ru/i443/1112/8f/a0a57047cac5t.jpg

Я поражаюсь этой древней цивилизации, они не победимы, впрочем как и Мы...
http://s017.radikal.ru/i422/1112/76/c5cdc933ae50t.jpg
Знакомьтесь, чистый Китай!

Господа, не забываем!!
1.4. Обсуждение неоригинальных часов во всех разделах, кроме раздела Подделки часов, "копии часов". Реклама подделок, в том числе скрытая, запрещена во всех разделах форума. (2 балла)

Да согласен, но это ведь-
Костя у Вас тоже турбийон, или просто реплика под эту конструкцию, не разобрал по снимкам?
С уважением, Graf.

Турбийон самый настоящий. Всё работает. Вращается баланс с вилкой и анкерным колесом. Точнее, вращался, когда они были живы.

P.S. Кажется, мы что-то нарушаем, обсуждая подделки в этой теме.

Одно неловкое движение, и вы отец. автор: Жванецкий Михаил.
Ладно вот настоящий, только делать без авторизации его нельзя.
Шаг вправо, шаг влево - побег, прыжок на месте - провокация (Холодное лето 53-го)

Механизмы можно обсуждать, вне зависимости от их места производства:)

Я имел ввиду, что устройство турбийона - не муляж, как чато бывает, а функционирует. Но внутри не то, что написано на циферблате.

Обнаружилась ещё недоработачка, резьба выполнена не в головке, что значительно слабит конструкцию...:(. Лечится только переделкой на старую, добрую классику.

Извините, но эту головку можно отремонтировать.

Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, как ремонтируются подобные головки. Фрезерной приставки у меня нет, но есть токарный станок. Как я понимаю, без фрезы не обойтись. Уважаемый Slepoy, подскажите Вы переделывали подобные головки под классику, часы работали? Я новичок и практики работы на токарном у меня нет, только осваиваю, делаю первые шаги. Переделывал на классику, но по-видимому ошибся с длинной, ключ фиксируется, но переводятся только стрелки. И еще подскажите, пожалуйста, в токарнике АТМ-3 как правильно ловить центр, у меня резцом не получается. Заранее благодарен за ответы.

При попытке собрать и завальцевать развалившийся узел, зазоры в посадке очень велики(в моём случае, он не первый), и ни какое утужение отверстия не давало положительного результата. Другого надежного способа сборки я не знаю.
Фиксация клеем не серьезна, точить на станке- клиент не готов. Поэтому, выход нашел в замене футора и головки, практически без пределки. Внешний вид и герметичность без нарушений (только буква Т, отсутствует).

Поделитесь секретом восстановления:)!

Много полезных советов у ув.Душана и Grafa.
Тема не на одну книгу, но в кратце:
Зачем, усложняете(фрезы,приставки)? Нужно иметь основной ассортимент валов, головок,футеров(втулка), удлиннителей и работа будет в радость, а изготавливать, только эксклюзив, который не найти. Для серьёзных часов потребуются ещё приспособы для работы с футерами(выпрессовки-запрессовки, откручивания-закручивания). Перед сборкой, всё нужно промерить и прикинуть, чтобы не получилось,как в вашем случае:(.
На данной модели, ни чего не переделывалось(фото), выдавил футор и по размеру установил новый комплект(головка-футер),правда перерезал резьбу,т.к. вал 1,головка 0.9.
Центр нахожу резцом на весу, так привык(фото).
А что за станок АТМ-3? Покажите?

Добрый день, конечно покажу, фото нужно поискать. Станок совсем простенький.
Вот мой станочный парк, если можно его так назвать:
http://s017.radikal.ru/i422/1112/37/4fc480309ec1.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/1112/54/0fa57f6847f8.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1112/db/3d3a3d7aeb1b.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1112/08/e1d7410ed3d1.jpg
На последнем фото, моя рука со штихилем, я так намечал центр, а потом сверлом в цанговом патроне облакачивая его на подручник сверлил, но как мне кажется это не совсем точно. Подскажите, пожалуйста, центр отмечается в заготовке первичной, т.е. после зажима в цангу, либо когда вытачил под нужный диаметр? Заранее спасибо за ответ.
На первом и последнем фото АТМ, а 2 и 3 как мне сказали самодельный Лорх, но пока им не пользуюсь, поменял подшипники, нужно привести в порядок суппорт и на переднюю бабку подобрать масло, перечитал форум так и не понял, у каждого свое масло. На АТМ у меня литол, может, это и неправильно. Уже точил на нем, сначала не получалось, но потом научился затачивать резец и выставлять подручник, буду благодарен любым советам в подобной теме. Заранее всем спасибо

Прошу заранее извинения, если не по теме.
Требуется для ремонта часов узел баланса ЕТА 2836-2 в каталоге *********** вот такая разница в ценах, прошу мастеров имеющих опыт работы с калибрами ЕТА объяснить, в чем различие узлов баланса.
Возможно просто разные производители, китай например?
Вложение 208126Вложение 208127

Уважаемые, Душан Владимирович и Дмитрий (Graf), подскажите, пожалуйста, на 2 и 3 фото станок, задняя бабка на нем вертится вокруг станины, на других видел, что она закреплена, как-бы в рельсу, это дефект, либо конструктивная особенность?

Очень интересное видео, сегодня наткнулся - http://www.youtube.com/watch?v=0zVGc...eature=related

Добры вечер!

Тема называется "Разное" поэтому всё в порядку.

Что касается разницы в цене и типу балансного колеса у Вашего поставщика номенклатура не ясна.

Существуют два балансных колеса для калибр 2836 и 2836-2 где базовый калибр есть 2801 и 2801-2. В мое документации номенклатура для балансное колесо есть 40.050.00 и 40.050.21 для 2801 и 2801-2.

Советую Вам, проверите который калибр у Вас есть, то следственно закажите запчасти.

С уважением

Душан


http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1327511619

Вы сами почувствуете когда попадёте в центр, штихель перестанет вибрировать, этого достаточно, затем главное чтобы сверло было заточено правильно. На Вашем чудесном видео (к стати засмотрелся, ремонт оси турбийона) центр находят при помощи центровки, тоесть специального сверла, но где такие тонкие центровки взять, поэтому легче наметить резцом, затем сверлить. Я попробую сделать видео, но заснять так мелко не так просто.

Будьте внимательны, 2836 и 2846 отличаются частотой хода, соответственно у них разные вилки, анкерное колесо пружина завода и конечно узел балланса. Если я правильно понял вопрос.

Добры вечер, Stanislav!

Ничего неточного в описано методы я не вижу. Сам я, часто использую тот же способ сверления в часовому станку. Очень важно будет, когда найду центр, чтоб не двигаться заготовку в цанг пока обработка не завершена, сверление и точение на желании размер.

Проведение сверла в ручной тиски, для сверлить, является очень чувствительным и обеспечивает прецизионное сверление, особенно сверление отверстии очень мелких диаметров.

Конечно, существует необходимость нахождения центра очень точно, как предварительного условия для сверления. Без точного центра не будет сверления, только куча сломанных сверл.

Одну вещь надо не забыть: Не попытать сверлит в глубину более чем три до пять диаметра (перовой) сверл. Если бы сверлит более глубоко то сверло будет сломано почти всегда, как правило.

С уважением

Душан

Я сразу сверлю, а потом вытачиваю всё остальное, думаю так рациональней.

Такие тонкие центровочные свёрла производят для электроники, и конечно они прекрасно подойдут для намечания отверстия и дальнейшего сверления в токарном станке с использованием задней бабки. Это центровочные твердосплавные свёрла для обработки печатных плат. http://s018.radikal.ru/i513/1201/d2/82fe504ddb24.jpg

Добры вечер!

Не знаю где купить в России или в Белорус, но я уже двадцать лет использую победитовых центровочных сверл советского производства. Я их покупаю на барахолке от русских который их принесли в Сербию. Сверл что я покупаю есть диаметр 0.6 мм 0.8 мм и 1.0 мм а хвостовик 2.0 мм и 3.0 мм.

http://s017.radikal.ru/i438/1201/13/2022fd50b9e9t.jpg http://s016.radikal.ru/i335/1201/ac/1787007b68c4t.jpg

С уважением

Душан

Подскажите, для чего используется данное приспособление. Знаю, что применяется со станком С-95. Заранее благодарен за ответ.
http://s018.radikal.ru/i515/1202/3e/5b632ffe00c9.jpg
http://i021.radikal.ru/1202/8d/72741000cd5a.jpg

Доброе утро, Станислав!

Это есть приспособление для шлифование, в принципы используется для внутренне шлифование, но можно использовать и для внешне. Принимает шлифовальный инструменты с метрическим конусе №4.

Только отсутствие воображения в токаря может ограничить его использование.

С уважением

Душан

Подскажите (покажите), пожалуйста, размеры оси баланса 1ГЧЗ им.Кирова, тип 1; 7 камней.

Совпадают с размерами оси баланса однокнопочного секундомера "Агат".

Добрый день!
Подскажите, можно ли купить пружину подвеса маятника для настенных часов с половинным боем Орловского часового завода. Ориентировочная дата выпуска 60е годы. 20 века.
Самому изготовить нет возможности. Может как нибудь можно выйдти на сайт завода? Не могу найти, гугл выдает только контактную информацию.

Купить без проблем, самому сделать тоже без проблем...

Сталкивался-ли кто с регулировкой (установкой) скобы и выкачки на китайских напольных часах.
Анкерное колесо с мелким зубом, а скоба несоизмеримо большая, выставлять выкачку можно без удержания руками от проворота скобы. Просто когда снят маятник отклоняю в ту или иную сторону поводок подвеса (скоба той или иной стороной упирается в анкерное колесо тем самым фиксируется от дальнейшего проворота)
Подобраться к механизму установленному в корпус нет возможности.
Амплитуда маленькая, установить выкачку на слух проблематично, часы идут не "хромая" часов 5 - 7 после чего начинают "хромать" и в итоге останавливаются. После толчка маятника все повторяется с завидной регулярностью.
Возможно у кого то есть иные способы установки, прошу поделиться опытом.
С уважением.
Вложение 238306

Как ни странно, попробуйте парадоксальный метод - ещё уменьшите амплитуду колебаний маятника, подняв мост скобы чуть выше. Возможно, что часы расхаживаются за эти 5-7 часов и пристук играет роковую роль в нарушении равномерности хода.

Чем клеить?
 

На часах отвалился базель со стеклом, ни каких буртиков нет, крепление- плоскость к плоскости, визуально УФ-клей. Материал корпуса и ободка керамика, шероховатость практически отсутствует.
Чем надёжней зафиксировать:confused:?

ИМХО всё-таки эпоксидкой. Только сильно не сжимать детали при склейке. Тонким слоем намазать корпус и положить сверху безель.

PS обезжиривание обязательно.

PSS и даже бы уточнил, что совдеповской эпоксидкой, той что размешивается в пропорции 1:4 и сохнет сутки.

Можно посадить на "жыдкий метал" продается в автомагазинах, он черного цвета и высыхае за 1-2минуты. Полное склеивание сутка.
Он не будет желтеть как епоксидка и хорошо держыт.

Хотел применить инновации, но делал как обычно:).
Прикольно ловить правильное положение, "плавающего" на корпусе ободка.
В процессе сборки, обратил внимание на интересную:eek: оцифровку.