Добрый день,

Я в полностью согласен, это единственный приемлемый способ понимания.

С Уважением

Душан

Если у вас есть эти тексты по-английски переведённые в текстовый формат, то пришлите мне, если можно. У меня Промт настроен неплохо на часовые термины. Попробую его перевести.
Если получится -выложу. *************** Спасибо!

Можно и всем:)

Или в Word, удобней?

Спасибо Вам Костя! Я спросил, для фотографий в попытке определить точный тип спуска. Различия действительно незначительны визуально и могут быть наилучшим образом отметить, только при глядя на часы, когда часы работает. Есть ли отпрыгивая (recoil - не знаем русско слово)у анкерного колеса?

Я еще не определился, однако.

С Уважением

Душан

Сейчас часы разобраны. К сожалению, нет времени собрать (на завтра куча работы:-) ), но насколько я помню, этот спуск без отхода назад. Поэтому я и определил его как ход Грахама. В воскресенье я постараюсь снять на видео часы в сборе с маятником в корпусе и без маятника, когда колеблется только скоба с поводком. У меня есть MOV-файл как они работают на столе, но на youtube не получается в этом формате выложить, а конвертировать в AVI нет времени.

Сделал видео часов: http://www.youtube.com/watch?v=ohKtc13pRqk
http://www.youtube.com/watch?v=ux34w...eature=channel

Я имею туже проблему,-каких бы манипуляций я не делал(регулировка палет,регулировка эксцентриком,утяжеление гирь)-механизм по-прежнему останавливается.У меня жильный механизм G.B.Старые изношенный плоскости палет я заменил переворотом и заменой местами,отрегулировал,как мне кажется, всю анкерную вилку,но устойчивого хода так и не получил(даже без маятника).Может быть проблема в подшипниках на платине т.е. может быть они действительно приобрели овальную форму,-хотя визуально не видно.
Можно предпроложить что под весом гирь всё-таки стёрлась нижняя часть подшипников?Уважаемые участники форума предложите методику поиска неисправности естественно опробованную на практике для венских регуляторов.Спасибо.

Хорошо что всплыла эта тема, я её раньше не видел. Денло в том что утяжеление гирь или усиление пружины не даст никаких результатов если в спуске проблема, кроме того это запретный и бесполезный приём. Сложность регулировки Грагамма как раз и заключается в простоте, всё чего вам нужно добится это чтобы зуб колеса при падении попадал на палет в зону покоя, при этом спуск не имел никаких заеданий. Зона покоя это внешняя или внутркнняя цилиндрическая часть палеты, если зуб колеса хоть малость попадает на плоскость импульса вероятность устойчивого хода очень мала, при этом во время работы спуска возникает обратный ход колеса "откат".
Только вращающемся образивом с очень маленькой подачей. Дело в том что изменяется диаметр колеса, а это влияет на работу спуска. Палеты должны быть заточены не хуже чем здесь:
http://forum.watch.ru/showpost.php?p...0&postcount=86
http://forum.watch.ru/showpost.php?p...4&postcount=70
На счёт угла заточки вы заметили что конкретного ответа никто дать не может, дело в том что есть некая разбежка в значении угла, тоесть рабочий угол может быть различным в некоторых рамках. Как выбрать оптимальный я постараюсь расписать в следующем посте.
Самое главное запомните - в Грагамма нет ничего сложного, нужно только разобраться, и вы не сможете их остановить.
Костя если тема ещё актуальна, думаю прежде чем изготовить нофвый анкер попробуйте согнуть старый так чтобы палеты стали ближе друг к дружке (пробуйте в незначительных приделах). В следствии шлифовки колеса и палет мне показалось что увеличился обхват анкера. Кроме того нужно обязательно заточить (изловчится заточить) правильно "палеты".
В ближайшее время подготовлюсь и продолжу, много хочется сказать, но боюсь запутать вас спонтанными объяснениями.
С уважением Graf.

Уважаемый Graf ! Тема, безусловно, актуальна. Хотя, те часы, котрые на видео, я уже выдал. На удивление, они давали стабильный ход при падении зуба на плоскость импульса. Напишите, пожалуйста, всё, что знаете по этой теме. С благодарностью будем читать и учиться. Это одна из немногих тем, в которых я, мягко говоря, "плаваю".

Добрый день, всем!

Вот, две новейшие статьи которые анализируют спуск Грахама для его понимания и расчета для лучший эффективности.

нажмите здесь и

нажмите здесь

С уважением

Душан

Обратите внимание что угол подьёма анкера в момент импульса берётся один градус без обьяснения. Хотя минимальный ход анкерра равен 2,2 градуса. Я считаю что угол должен быть острее в пределах 2-х градусов работы анкера в данном случае, лишь малость можно оставить чтобы зуб попадал в зону покоя.
Смотри второе фото.

Кстати у уважаемого Душана указан уго поворота анкера в момент импульса 2 градуса:
http://s002.radikal.ru/i197/1003/25/fe62ab5950c0.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1003/f0/c9693dfaea1b.jpg
И кстати во второй ссылке анкер с большим обхватом зубьев, обычно использовался в прицизионных часах с малой амплитудой маятника, поэтому упомянутый угол я бы сделал в районе одного градуса.
В идеале неплохо повторить угол который был у палеты изначально, но к сожалению от него иногда ничего не остаётся.

Вот реальный спуск, по этому чертежу я когдато вычислял первоначальный диаметр изувеченного анкерного колеса. Сейчас только дорисовал плоскость импульса палет. Вот приблизительно так я определяю угол заточки, каким образом его вымерять при шлифовке на практике попытаюсь обьяснить в следующем сообщении.
В данный момент зуб колеса соскользнул с входящей (левой) палеты и падает на зону покоя выходящей (правой). Независимо какой палетой Вы будете оперировать (двигать), изменяется только расстояние между ними. Высотой анкера регулируется точность обхвата колеса, в данном случае 6,5 зуба.
Главное чтобы зуб падал на зону покоя палеты, а свободный ход колеса в момент падения был приблизительно одинаков для обоих палет. Это что касается регулировки.
Если что не понятно пишите.

Вот ещё литература, может что новое почерпнть. К стати не видел ни разу чтобы спуски расчитывали именно по этим схемам. Всегда есть приличные откланения от данных расчетов.

Мне нравится делать угол импульса более продолжительным, анкер толкает маятник с меньшей силой, но дольше, что позволяет уменьшить потери на люфтах, в частности между анкером и маятником.

Что касается самого угла, его конечно можно расчитать при помощи последнего фото (пусть математики меня поправят если я не прав). Но как его выдержать при заточке? Видимо вот такая приспособа выручит:
http://forum.watch.ru/showpost.php?p...3&postcount=65
Я руководствуясь следующим:
делаю его на глаз, если родной угол был утерян в следствии предыдущего ремонта с "модернизацией". Угол на двух первых фото мне больше нравится, снимал палеты с "родными углами". Предпоследняя картинка специально не в фокусе, чтобы увидеть отражение моющей сетки в плоскости импульса заточенной мной палеты. Грагама чудесный спуск, если с ним "договориться" (что несложно), работает великолепно, пружина выходит на нет.
Когда заводишь просто удивительно как на такой слабой пружине они могли ходить.
С уважением, Graf.

Палеты достаточно легко изготовить, если они изувечены или утеряны. Я раскатываю в вальцах пруток серебрянки до нужной толщины и укладываю пластину по нужному радиусу. Затем отрезаю палеты, даю необходимую закалку(закаливаю о приотпускаю до цвета соломки) и затачиваю.
Менять местами родные палеты просто так нельзя, у входной внешняя часть полирована, у входной внутренняя (см. фото).

Думал шутка
 

Никогда не держал к руках механизм с ходом Грахама (я не часовщик), сейчас держу и удивляюсь. После прочтения всей этой темы выявил проблемы с палетами (входная заточена наоборот), сделал все, что советовали, отполировал обе, поставил, подвесил гирьку - и действительно, часы не останавливаются!!! Пока без маятника, за полным отсутствием оного, вилка не может стоять на месте, как бы я ни пытался ее остановить, как будто у нее нет точки покоя.
А я думал, что это шутка. Чудеса.
Всем огромное спасибо, благодаря этой теме ожил, казалось мертвый механизм! И как ожил!

С уважением, Владимир

Добрый день, уважаемый Volodimer.
По описанию с регулировкой возможно придётся повазится, дело в том что без маятника (без массы) Грагамму должно быть проблематично работать.

Ну что ж, придется так или иначе - в механизме еще много чего нужно подправить и даже переточить. Но пробный пуск (получилось-не получилось) был очень приятен.
Спасибо за ваши подсказки.

С уважением, Владимир

Подскажите, пожалуйста! Попались часы ОЧЗ с четвертным боем, а палеты не такого вида как в этой теме(с заточкой), а круглые с плоской выточкой. Где можно найти информацию о регулировке, может быть подробности настройки и т.п. Спасибо.

в этих ОЧЗ применен спуск Брокота, сами палеты не трогайте, регулируйте только высоту анкерной скобы над колесом: когда один зуб сходит с палеты, другой зуб должен приземлятся на середину дуги 180-градусного сектора палеты, т.е. при приземлении зуба на палету, линия окружности вершин зубьев должна проходить через центр цилиндра палеты
http://www.abbeyclock.com/bbrocot.html

как то так:
http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1360427968

Благодарю за наглядность и внимание. С ув. Александр.

Здравствуйте, Душан! Такое слово - откат. Означает возврат колеса на некоторый угол вращения, против обычного направления его работы, вызываемый давлением паллет анкера, получившего импульс от маятника либо баланса, возвращающегося в нейтраль. Встречается в упрощённых ходах настенных часов (Скобочный ход), а так-же в простейших анкерных ходах дешёвых настольных и ручных часов (Английский ход). Так-же откат анкерного колеса есть в швейцарском анкерном спуске.

Господа, такой вопрос. Я сделал скобу, по некоторому подобию той, что была в оригинале, но та была тоже ремонтирована по моему мнению. На картинке - верхний вариант - моя первая проба, средний - вторая проба (пока оставил ее в часах) и нижний - оригинальная. Проблема в том, что я сделал палеты из мягкой стали (взял монету 5 руб), а сам каркас - латунь и все пропаял припоем... Вопрос - насколько это плохо, что металл не каленый, ведь и на оригинальной скобе были бороздки, хотя она и была подкалена. Вопрос даже вот какой - от чего этот след - от трения при скольжении или от удара зуба о палету? Но моей скобе я сделал максимально толстые палеты и глубокий захват, чтобы расстояние падения зубов был минимальным, и удар небльшой в итоге. Работает приятно, мягко, но все же надолго ли... Есть ли шанс на работу некаленой скобы или однозначно надо делать из правильной стали и закаливать?

Анкерное колесо из какого металла? На обычных часах с кукушкой скоба тоже из сырой стали, так зубья анкерного колеса (латунные!) выедают на скобе несколько сотых миллиметра в год.

Анкерное колесико - латунь, конечно. Но та скоба, которая была - подкаленая по-моему, и на ней весьма приличные вмятины в местах падения анкера (но как я уже отметил - там палеты истончены неудачно и падения зубов на палету было более суровым). Помимо этого в "оригинальной" скобе неправильные углы поверхностей покоя и происходит эффект отката.

Обычно, при износе скобы, ее просто немного сдвигают на оси, чтобы зубья попадали на не изношенный участок скобы. На ближайшие лет 30 такого решения хватит. Палеты на скобе лучше делать подкаленными.

Припаяйте на скобу пластинки каленые, напримет от щупа. На вашу жизнь хватит. Такой спасоб ремонта попадается в аглийских напольных, которым в районе 200 лет