Я не поклонник синих винтов, а потому у меня нет таких фотографий в телефоне. Могу поснимать с пояснениями весь процесс когда буду дома, в пятницу или субботу.

Алексей, было бы очень круто!
Если у Вас есть такая возможность то сделайте, пожалуйста, это.
Буду с большим нетерпением ждать столь важной для меня информации!

Спасибо за ранее!

П.С.

Я правильно понимаю, Вы и про синение и про фаски шлица?

Да. Возьму никелированный винт и сделаю из него синий с фасками.

Добрый день,

Алексей, пока жду от Вас тех. процес, решил попробовать хотя бы отполировать.

Получается вот такая как бы зернистость, от чего это может быть?
Делал так:
3000 камень
Паста 5/3
Паста 1/0
Диалюкс белый+мин масло
Все на орг стекле.

П.С. Добавил фото моей машинки)

Итак. Берем винт , страшный, некрасивый и чем то отгальваненый.
https://i.ibb.co/LgXMvgr/DSC02275.jpg

https://i.ibb.co/Ydrj427/DSC02277.jpg

Винт из позднего механизма и видно, что отделкой никто тут не заморачивался. Ее просто нет. Резьба накатана и качество так себе. Впрочем для позднего совчаспрома это нормально. Первым делом убираем гальванику из шлица. Сначала сошлифовываем ее с боковых поверхностей шлица. Сложенная пополам наждачная бумага 1500 грит

https://i.ibb.co/yRqwWW4/DSC02278.jpg

https://i.ibb.co/q5G6MGR/DSC02279.jpg

Потом убираем гальванику с "дна" шлица, заодно подравниваем его. Делается это лобзиком, пилкой подходящей ширины.

https://i.ibb.co/v4X45J1/DSC02281.jpg

Ровняем нижнюю часть шляпки винта, а заодно формируем полукруглый кончик винта.

https://i.ibb.co/PrWNg8J/DSC02282.jpg

https://i.ibb.co/rxVqrYL/DSC02284.jpg

Потом полируем резьбу и кончик обрезанной щетинной щеткой с белым диалюксом. Таким образом мы убираем если не всю, то большую часть гальваники с резьбы.

https://i.ibb.co/fD8VjSX/DSC02285.jpg

https://i.ibb.co/9sTs725/DSC02287.jpg

Дальше шлифуем торец шляпки на мелком камне, формируем мелким надфилем фаску и потом все то мелко шлифуем арканзасом.

https://i.ibb.co/nMmW5H3/DSC02291.jpg

Дальше ставим винт в приспособу для полировки плоскости шляпки и обдираем поверхность на мелком камне

https://i.ibb.co/Bj7w4Rd/DSC02292.jpg

https://i.ibb.co/dr7tjL5/DSC02293.jpg

https://i.ibb.co/Lg2JKVL/DSC02294.jpg

После чего формируем фаску шлица.

https://i.ibb.co/2SDY5sS/DSC02295.jpg

https://i.ibb.co/5srY77n/DSC02298.jpg

После этого полируем плоскость шляпки с алмазными пастами на акриле

https://i.ibb.co/dcHHqGt/DSC02299.jpg

https://i.ibb.co/tXWxqvz/DSC02300.jpg

После чего делаем воронение в синий. Какая то бронзовая гайка и горелка

https://i.ibb.co/x29QkNH/DSC02301.jpg

Готово

https://i.ibb.co/58HLDJt/DSC02302.jpg

https://i.ibb.co/6XNBn6c/DSC02304.jpg

https://i.ibb.co/x3hZCdV/DSC02305.jpg

Полностью убрать гальванику из резьбы практически не возможно, не просадив резьбу. По возможности винтов с гальваническим покрытием вообще лучше избегать. Мне лично проще винт вообще с нуля сделать, чем возится с никелированным (хромированным) винтом.

Эта зернистость больше на пыль похожа. На полировке вообще все видно. Заодно видно что он недополирован. Видно риски. По хорошему в лупу не должно быть видно никаких косяков


Я бы еще добавил отверстия в губках под винты.

Добавка.
Если у вас много винтов одного типоразмера, то можно делать много и сразу. Берем какую нибудь латунную пластину, я взял заглушку сантехническую, сверлим в ней много вертикальных отверстий, режем резьбу и закручиваем винты

https://i.ibb.co/GH7Ny1Y/DSC00218.jpg

шлифуем на мелком камне

https://i.ibb.co/chy2x95/DSC00220.jpg

и полируем на акриле

https://i.ibb.co/jRBbYcX/DSC00222.jpg

https://i.ibb.co/ZmcYk4f/DSC00224.jpg

https://i.ibb.co/GcGQVYL/DSC00225.jpg

Дальше по необходимости, вороним

https://i.ibb.co/R0sFc1Q/DSC00228.jpg

https://i.ibb.co/JqD1SKP/DSC00229.jpg

Все происходит без переустановки винтов.
Фишка в том, что некоторые винты на тонких механизмах 3602 не воронятся. Это не гальваника, это какая то сталь с очень высокой коррозионной стойкостью.

Хотел сначала спросить, как вам удалось так избирательно заворонить винты, потом дошло, что это те самые :D :D

Алексей, нереальное спасибо за столь подробное и круто пояснение, описание.

Жаль только завтра после обеда буду дома, что бы попробовать что-то сделать)

У меня пока возникло пару вопросов:
1) можно ли как то по другому сформировать факсу шлица, кроме камня арканзаса?
2) по моим фото то что я скинул, Вы говорите он не дополирован?
Из-за этого видно царапины?
Я как не полировал, в лупу смотрю все равно видно царапины.
От чего это может быть? Возможно я слишком долго полирую?
Сколько вы по времени каждой пастой полируете? я дохожу до момента когда вся паста стает черная и останавливаюсь
Есть ли разница какими движениями полировать, например круговыми или вперед назад.

Не могу понять что делаю не так…

П.с. После каждого винта надо убирать, например тряпочкой, алмазную пасту и наносить новую ?

Сразу скажу, когда я описываю какой то инструмент или материал, то я описываю его только потому, что он у меня есть. И я им пользуюсь. Было бы что то другое, пользовался бы другим. Для формирования фаски не обязательно пользоваться арканзасом. Это можно делать любым мелким бруском. Для понимания что такое арканзас - это просто торговое название, а по факту это просто кусок молочного агата. В студенчестве у меня не было денег на арканзас и я правил штихеля на срезе обычного агата. Принципиальной разницы в результате нет, просто арканзас чуть удобнее. А что касается брусков мелких, то рубиновых камней на любом меркетплейсе полно и стоят не дорого. А вот в любимом многими магазине тоже есть варианты совсем не дорого https://aliexpress.ru/item/100500140...36d79394f428hX не столько важно каким инструментом вы работаете, сколь важно удобство и доступность этого инструмента для вас.
Это китайский независимый часовщик Qin Gan.
https://i.ibb.co/Fnv9KQ7/Screenshot-...2426281238.jpg
https://i.ibb.co/861TDyN/Screenshot-...9834894401.jpg
https://i.ibb.co/S6pQncD/Screenshot-...7660799485.jpg
https://i.ibb.co/JCxdVWz/Screenshot-...3533484908.jpg
https://i.ibb.co/ZVkCK05/Screenshot-...0320296348.jpg
https://i.ibb.co/9YzKxFW/Screenshot-...3429422944.jpg
https://i.ibb.co/K6JwN8H/Screenshot-...5856306805.jpg
https://i.ibb.co/Gn5j0FD/Screenshot-...4597014099.jpg
https://i.ibb.co/z8GNJ49/Screenshot-...8861640173.jpg
https://i.ibb.co/dBhvx5b/Screenshot-...7412464149.jpg
https://i.ibb.co/Tr1CSB5/Screenshot-...4284218844.jpg
https://i.ibb.co/G3wfJKG/Screenshot-...1744709998.jpg
Я настоятельно рекомендую найти его в инсте и посмотреть чем и как он работает. Многие вещи в голове на место встанут. Из последнего, что у него видел это сколхоженая из лапки швейной машины шлифовалка для деталей. Просто лапка для швейной машины. Вот без всяких чудо приспособ и инструментов.

Что касается полировки и ее качества. Царапины это либо недополировка после предыдущего абразива, либо предыдущий абразив внесен в последующий (более грубый в более мелкий). Полировка требует соблюдения чистоты и аккуратности. После каждого абразива деталь промывается чистым бензином и протирается чистой бумажной салфеткой. Снимать с полировалки винт не нужно. Банка с бензином и синтетическая кисть, промываете кистью над банкой и протираете. Полировка это опыт, он придет не с первого винта. Даже сейчас у вас уже вполне приличный результат для начала. Я до такого шел долго. Правда и объяснять было некому. Потренируетесь, поймете что к чему и будете их горстями натирать.

Доброе утро!

Нашел этого часовщика, крутые видео, мне зашло)
У него всего 6к подписчиков, а даже Чайкин подписан)

По поводу брусочка, который для фасок, какую зернистость взять?

По поводу полировки, да я так и делаю после каждой зернистости мою бензином прям в машинке.
А может быть что кисть оставляет царапины? Или это исключено? Будусегодня пробовать снова, очень интересно где я делаю ошибку…

А еще Вы снимаете пленку с орг стекла? Или на ней полируете?

И вот этот пункт меня очень волнует:
Алексей, спасибо Вам еще раз, повезло, что есть такой опытный человеком, который может поделиться бесценными знаниями!)

Арканзас это где то в районе 8000. Там по ссылке есть разные, в том числе и агат, судя по картинкам. Возьмите рубиновый (примерно 3000) и агатовый будет удобный комплект. Стоят не дорого. Пригодятся.

Кисть не оставляет царапин, да и видно, что они длинные, явно не от кисти.

Да, конечно. По пленке у вас отполировать не выйдет.

А могли бы Скрины сделать какие камни надо, а то их там куча без описания)
Сразу закажу.

И по поводу смены пасты как часто ее нада менять на стекле?
Вот я один винт полирую она стает черной, ее надо убирать тряпкой и новую наносить?

Спасибо!

Мне кажется, что эти
https://i.ibb.co/Mh8tBHf/Screenshot-...ex-browser.jpg https://i.ibb.co/9GqHy3z/Screenshot-...ex-browser.jpg
Но лучше напишите продавцу и уточните у него.


Когда паста перестанет нормально работать, то есть она настолько забивается продуктами полировки, что становится густой и сухой и работать просто не удобно. По сути у вас работает не сама паста, а поверхность акрила, шаржированая алмазами из этой пасты.

Заранее прошу прощения, что пишу в не совсем подходящей теме, но, раз уж тут идёт активный ликбез, надеюсь, будет к месту.
Алексей, подскажите, пожалуйста: занимаюсь в данный момент термообработкой двух будущих небольших пружин сложной формы переменного сечения.
Собственно, возникает вопрос, как их правильно закалить/отпустить.
Если закаливать, просто положив в смотанный биндер, то потом не могу их зашлифовать - сразу лопаются на камне. Если не зашлифовать - непонятно, как производить отпуск, ведь на цвета побежалости ориентироваться не получится.
Если закрывать борной кашей, то как определить момент, когда уже пора охлаждать деталь? Свечение каши я вижу, а детали - нет.
На глаз плюс-минус получается, пружинят после отпуска, не ломаются и не гнутся в определённых пределах, но понятно, что характеристики могут не совсем соответствовать искомым, хочется делать всё правильно, не наощупь...
Видел ещё, как засыпают детали углём в порошке, но там такой же вопрос, как и с борной кислотой.

Кто бы еще знал как правильно...

Когда нужно закалить стрелки, пружины ремонтуара или пружины для хронографа, то проблемы в том, что они мелкие и с переменным сечением, ровно нагреть их большая проблема. У серьезных пацанов есть специальная опрокидывающаяся муфельная печка для таких вещей. У меня нет. Я делаю так - если нет возможности нагреть деталь саму по себе, то я ее приматываю к какому нибудь массивному основанию. У меня есть некоторое количество концевых мер (бракованных) одного размера. Вот их я и и использую. Приматываю (плотно) биндером к пластине деталь (той стороной, где плоскость у детали) закрываю флюсом (борная кислота со спиртом) и закаливаю. Подложка решает несколько проблем - деталь ровно прогревается и ровно остывает и шансов что ее поведет до неузноваемости сильно меньше. После закалки промываю в бензине (смыть масло) и кипячу в воде пока флюс не смоется. Аккуратно снимаю биндер, кладу деталь на опилки или латунную пластину (на чем отпускать удобнее и кто чем пользуется), а рядом кладу отшлифованный кусочек того же металла из которого деталь сделана - он будет индикатором. Как только индикатор дошел до нужного цвета, то деталь можно убрать, она готова. Можно дальше шлифовать, подгонять и делать отделку.
Совсем тонкие пружины (типа фиксатора накопителя минут хронографа) делаю изначально немного толще в пружинящей части, а после термообработки уже допиливаю алмазным бором до нужной толщины и упругости.

Винты закаливаю в стаканчике из нержавейки (кусок трубки со сплющенным концом). Кладу в стаканчик винт, забиваю флюсом и закаливаю. Да, при нагреве флюс с винтом пытается вылезти наружу, но я его запихиваю обратно тонким титанновым поводком.

Пс:
https://i.ibb.co/HxT3gKf/DSC01518.jpg
Пример того, как выглядят стрелки после закалки на подложках. Флюс уже смыт.

То есть, КМД нагревается равномерно докрасна, соответсвенно, деталь - тоже?
PS: и, если есть сомнения в правильности выполненной операции, насколько допустимо всю эту историю закалить ещё раз? Или чревато выгоранием углерода?

Да, массивную подложку прогреть равномерно намного проще и ее нагрев проще контролировать. То есть по факту вы греете подложку и закаливаете подложку, а деталь это просто довесок, который сделает то же самое. Это не обязательно концевая мера должна быть, любая железка примерно полтора миллиметра толщиной.

Под флюсом углерод не выгорает. Да если и допустить, что выгорает (например, закаливаем без флюса), то это толщина уйдет на отделке. Для выгорания значительных объемов углерода нужно достаточно длитильное время нагрева (а на закалку мелочей уходит пара минут от силы), приличный нагрев (1000-1100) и окислительная среда, которая этот самый углерод будет вытаскивать (а заодно и железо переводить в окалину). Уголь отчасти решает эту проблему, ну или пламя горелки использовать не жесткое, а мягкое или нейтральное (в нем нет свободного окислителя). Например, самый простой способ создать в муфельной печи восстановительную атмосферу - бросить туда кусок древесного угля. Углерод окисляется гораздо быстрее большинства металлов и быстренько заполняет камеру СО. В итоге окалины на металле сильно меньше.

Если есть сомнения в результате закалки, то можно переделать. Но, крайне желательно перед следующей закалкой деталь хорошо отжечь, на подложке, под слоем флюса с медленным остыванием. Это сильно уменьшает шансы коробления детали во время закалки. Тут еще нужно понимать один важный момент - в часовых деталях не нужна безумная твердость. Пусть этим развлекаются ножеманы. Достаточно хорошей упругости (без остаточных деформаций) и качественной отделки рабочих поверхностей.

lexei, во, огромное спасибо, всё предельно понятно, завтра продолжу)

Добрый день!

Алексей, а можно чуть подробней про факсу самого винта?
Какой надфиль используете? Фото бы увидеть)

И по поводу воронения, я Воронил винты при помощи паяльника с регулировкой температуры, но как оно не равномерно меняет цвет, даже шляпка

А при помощи какого инструмента вы нарезаете резьбу в гайке?
Хочу попробовать такой способ)

Заранее спасибо!

А что с фаской? Любым подходящим инструментом, это может быть мелкий надфиль, стержень твердосплавный, сошлифованный на полдиаметра на крупном алмазном круге, штихель/резец, наждачка на полоске металла/дерева, всё, что угодно.

Винты неравномерные - неравномерный нагрев или сквозняк, либо грязный винт. Там как раз смысл греть на массивной подложке, она позволяет равномерно распределить тепло. Можно еще накрыть стеклянным колпачком, рюмкой там какой-нибудь, будет оксидироваться медленнее, но равномернее.

Резьбу, полагаю, метчиком :)

https://i.ibb.co/bNVbc5y/IMG-20240118-204606.jpg
Обычный надфиль #6 или #8. Рядом щетка для чистки надфилей и напильников. Выше правильно сказали - любым удобным имеющимся в наличии инструментом. Но только я не очень люблю нажданую бумагу, она не твердая и не для всего подходит. Там где нужна строго плоскость края все равно подваливает. Ну или у меня руки не так растут.

Про воронение тоже сказали. Чистота самое главное. И еще один нюанс - перед тем, как воронить винт, лучше всего, что бы поверхность была прогрета зарание больше ста градусов. Меньше это касается плоских поверхностей - латунных плит, гаек и прочего и в большей степени опилок. Предварительный прогрев убирает воду с поверхности. Результат будет стабильние. Вообще получить на сто процентов предсказуемый стабильный результат не просто. Брак все равно будет в том или ином количестве. Воспринимайте это как данность.

Резьба конечно метчиком.

Доброе утро!

А есть разница с какого материала жало паяльника/ гайка для нагрева горелкой?
Был самый дешёвый китайский паяльник с крутилочкой регулировки температуры, результат на много лучше был, чем с новым. В новом электронная регулировка температуры, датчик температуры на жале, а не просто регулировка сопротивлением.
Результат совсем печальный;(
В старом паяльнике жало было вроде как медное, в новом оно толще раза в 2 и какой-то белый сплав использован как материал.
По поводу чистоты стараюсь максимально аккуратно все делать.
Промываю очень хорошо бензином и т.д.
Странно все это…..

Алексей, а есть разница какое оргстекло использовать при полировке? Я купил самое тонкое и дешевое, я вроде как понял откуда царапки у меня брались. Я винтом как бы вырываю с оргстекла малюсенькие кусочки…
Хочу сегодня попробовать на стекле отполировать, очень надеюсь что эти проблемы уйдут…
Прилагаю вчерашние фото с полировки.
Первые 2 фото после пасты 5/3, фото 3,4(видно сильно царапины подсветил лампой) после 1/0.
Кстати на 3 фото видно как контур такой по винту и шлицу, из-за чего это может быть?

По поводу метчиков, не видел такие маленьких что бы использовать под винты из часов.
Например винт собачки)
Возможно кто-то заказывал на Алиэкпресс и сможет поделиться ссылкой)

Добрый день

Алексей, а можете показать или дать ссылку на такой дремель, патрон и цанги.
Очень удобно что можно зафиксировать винт верх ногами.

И возможно кто то подскажет по поводу метчиков, какие необходимые размеры.
Просто есть много разных наборов
Например м1,м1.2,м1.4,м1.6,м1.8,м2

Заранее всем спасибо за ответы!
И простите за такое большое количество вопросов))

Давно не заглядывал.
Бормашина proxxon micromot 60/e с цангами. Патрон не нравится, он у проксона похабный. Цанги могут зажать винт вверх ногами, только если шляпка соответствует номиналу цанги. Иногда соответствует, иногда нет.

Что касается резьбонарезного инструмента. Источник авито, мешек и ебей. Китайский смотреть не стоит, дрянь. Бержеон дорогой. Набираем в поисковике "часовые метчики и плашки" и смотрим, что сегодня предлагают. Размеры любые их с одной стороны много не бывает, с другой стороны и того что есть в природе все равно мало. Сегодня пользовался вот такой плашкой 0.86мм
https://i.ibb.co/pzqLj1v/IMG-20240122-222827.jpg
Самодельная. Такие резьбы часто встречаются в карманных часах, а в продаже таких плашек просто нет. У меня размеры от 0.45мм и до фиг знает скольких. Но я не рекомендую покупать все и сразу, что на глаза попалось. Лучше собирать инструмент по мере необходимости. Да и нарезание резьбы меньше милиметра своеобразное занятие. Забитых плашек и сломанных метчиков будет много.

Что касается полировки винта - поменьше пасты. Ее вот прям совсем чуть чуть надо. На третьей фотографии видно, что проскость матовая, а не шлифованая. А акрил любой, главное чтобы чистый. Я пользуюсь какими то обрезками из стекольной мастерской.

Добрый день,

Попробую тогда еще меньше пасты ложить)
Прям совсем только наконечник зубочистки, правда все время боязнь, что мол та там же нет ничего от чего оно заполируеться, :(

У меня оргстекло 1,2мм с одной стороны матовое, по этому пользоваться можно только одной строной.

Алексей, а вы когда полируете на стекле уже(после бруска) вы винты выкручиваете максимально вверх(те которые высоту регулируют)? Или выставляете плоскость как при работе с бруском?(шляпка параллельна полировальной поверхности)

Если их не выкручивать вверх то они цепляют оргстекло и эта стружка летит на полировальную поверхность.
Когда их максимально выкрутил(и они не цепляют стекло) и начал полировать у меня на оргстекле появились задиры от шляпки винта, прям такие канавки как.
Я так понимаю они так же буду царапать шляпку при полировке.
У вас так же остаются задиры от шляпка винта? Или возможно у вас их нет, например из-за более качественного/твердого оргстекла?

Итак, еще раз по очереди. Вот крепежный винт, немного драный. Надо освежить. Зажимаем винт в шлифовалку, выставляем положение винтов так, что бы верхняя плоскость шляпки совпадала с плоскостью камня.

https://i.ibb.co/51rVVNj/DSC02325.jpg

https://i.ibb.co/ry2wynV/DSC02326.jpg

https://i.ibb.co/VtNpscT/DSC02328.jpg

Положение винтов ставится один раз. Дальше шлифовалка полностью находится на камне или на акриле. Нет никакой необходимости крутить винты, верхняя плоскость шляпки всегда будет находится в одной плоскости с абразивом. Шлифуем винт

https://i.ibb.co/dGFv8qH/DSC02330.jpg

Далее арканзасом (или тем, что удобно) формируем фаску

https://i.ibb.co/wW67QBd/DSC02331.jpg

https://i.ibb.co/qRwp0N0/DSC02333.jpg

https://i.ibb.co/LrZN0v7/DSC02334.jpg

Потом предварительная полировка на акриле с пастой 5/3

https://i.ibb.co/WHv5zmN/DSC02335.jpg

https://i.ibb.co/n86JpKg/DSC02336.jpg

Потом полировка с пастой 1/0

https://i.ibb.co/cJ15x58/DSC02337.jpg

https://i.ibb.co/bWj6p0n/DSC02344.jpg

https://i.ibb.co/hcq2WsR/DSC02346.jpg

https://i.ibb.co/cvHCS66/DSC02347.jpg

Винты всегда остаются в одном положении, иначе плоскость шляпки уйдет из плоскости абразива и шляпка краем будет драть акрил. Перед тем, как с бруска перейти на акрил, винты можно протереть от остатков грязи и абразива с бруска. Амплитуда движений при полировке миллиметров пять, не больше. То, что винты будут царапать акрил в 5-7 сантиметрах от места полировки для меня никогда проблемой не было.

Какой же крутой результат у Вас, прям радует глаз!
Завтра попробую с учетом всех замечаний которые Вы сделали.

Например, я полировал наоборот размашисто, больше круги нарезал, а Вы говорите про амплитуду 5мм.
Так же и плоскость, я только на камне выставлял ее, а на акриле можно сказать халтурил.
Либо вообще убирал винты, что бы не царапало оргстекло.

Правда теперь возникла еще одна сложность, у меня брусок узкий. Он встает между регулировочными болтами машинки.

Можно же сначала выставить плоскость на бруске, пройтись бруском, а потом уже выставить строго параллельную плоскость под полировку пастами на оргстекле?

Кстати, есть в доступе капролон(полиамид), возможно он подойдет что бы на нем полировать пастами?
Или это плохая идея?

Я изначально делал шлифовалку по размеру бруска. В теории можно и винты крутить, но это будет долго, нудно и с непредсказуемым результатом.
Я не пробовал капролон, нечего сказать

Я не очень понял, как вы полировали плоскость головки винта, если убирали регулировочные винты? Там же весь смысл в том, что плоскость должна постоянно сохраняться без малейших изменений. Просто руками вы её никогда не выдержите. И в процессе полировки тоже нельзя её трогать. Винты один раз выставили и закрепили до конца процедуры.
И, мне кажется, вам нужно больше промежуточного контроля. Пять секунд проработали, помыли винт бензином, посмотрели в лупу, оценили динамику, продолжили. Так будет гораздо понятнее, какие действия приводят к лучшим результатам. Вся эта история исключительно про практику, теория уже вся рассказана.

Это я уже понял, детская ошибка, искал причины микроцарапин, думал уже на все, в том числе и на стружку из под болтов от оргстекла.

Теперь думаю сделать какой-то кожух-расширитель для алмазного бруска, что бы он был шире(брусок 3 см толщиной от болта до болта на машинке 6 см), что бы машинка ставала нормально, один раз выставил плоскость что для стекла, что для бруска.
Надо придумать как и из чего:)Думаю сделаю на днях.

По поводу контроля приму к сведенью, хотя я достаточно часто делал подобные действия с промыковкой и лупой, попробую ещё больше уделить этому времени.

Спасибо за ответы!

Обьязательно поделюсь результатом!

Не думаю, что получится. Вы не попадёте точно в уровень бруска, а значит потом на акриле опять станете углом винта врезаться в плоскость и стачивать край. Проще девайс переделать, мне кажется.

В шлифовалке два новых отверстия под регулировочные винты по ширене бруска сделать и всего делов.

Ну да, и спилить бока, чтоб рычаг поменьше был. Или не пилить, если не мешает.

Всем добрый день!

Услышав все ваши советы, сделал сдедующее купил новый широкий брусок и оргстекло.
Стекло взял 5мм, это совсем другое дело!
Надфилем обработал винты машинки(регулеровка высоты) они гладкие теперь, и не царапают стекло.

Как и обещал, делюсь результатом.

П.С. Фаски и тд ещё не делал, пока осваевал только полировку.

http://forum.watch.ru/attachment.php...1&d=1706268600

Всем привет! К разговору про перлаж. Давно хочу начать его делать, присмотрел себе такой станок:
https://aliexpress.ru/item/100500459...00030764861504
https://ae04.alicdn.com/kf/S29925f55...pg_640x640.jpg

Даже больше перлажа мне хочется освоить женевские волны, есть мысли по реализации. Хочу закрепить деталь на металлический брусок с помощью шеллака, опустить вращающийся абразив на поверхность детали и двигать металлический брусок вперёд, упирая в параллельный кусок металла для сохранения направления. Короче говоря та же схема, что и при направленной шлифовке примерно получается. Насколько глупа эта затея? Может быть, есть куда более простые методы, о которых я просто ещё не слышал?

И также волнует вот что: если с лицевых сторон платины покрытие можно снять той же наждачкой, то не совсем ясно, как гальванику снимать с боковых поверхностей...

Всем заранее спасибо! С удовольствием ознакомился с темой.

1 у всех китайских станков есть один недостаток - это не станки, а макеты станков. И производительность у них как у макетов. Во первых, судя по конструкции, точность обработки там будет такая же как если бормашину руками держать. Да и в мощности, достаточной хотя бы для перлажа есть сомнения. Про волны можно забыть.
2 чтобы делать волны на сверлилке, сверлилка нужна жесткая, мощная с возможностью фиксации шпинделя и поворота тисков в плоскости.
3 гальванику можно просто сверху положить. Но можно и снять. Бормашина + алмазный бор, наждачная бумага, резинки и все что есть в наличии и на что хватит фантазии.

Понял! Спасибо больше за развёрнутый ответ! Предостерегли от пустой траты денег. По мощности там написано в описании товара, но я в этом пока не разбираюсь, сказать ничего не могу...

Тогда, к сожалению, придётся отложить мечты о таком виде декорирования до лучших времён...

Перлаж можно делать на любом сверлильном станке. А мелкий часовой сверлилный станок можно методично вылавливать на разных барахолках, типа мешка, авито или лучше директлот.

Здравствуйте! Появился еще вопрос: вы англяж делаете по гальваническому покрытию же, не снимая его? Если снимая, то как решается вопрос при перепокрытии? Между зубьями наверное нереально покрытие ровно снять, не повредив их, а если накинуть слой сверху, то могут позникнуть проблемы с звцепом и трением...

Написав все это, понял что вы скорее всего работаете просто по гальванике, но на всякий случай уточню все же

Там толщина покрытия пара микрон, никаких проблем от него не будет.