Вы правы, выкладывать показания разбитого механизма было излишним, так как не несло читателям представления о современном “Агате”.
Если вопрос уважаемого Ostap был не о смысле жизни, не о том, зачем я создал эту тему и не о том, зачем я пеку хлеб и делаю корпус, а лишь о том, зачем снимаю показания, отвечу в своё оправдание, что в данном форуме этим занимаюсь не только я. Вот, например, первое попавшееся сообщение: А как иначе можно узнать о состоянии производства на ЗЧЗ? По каким данным принимать решение о покупке?

Это и имелось ввиду. Стёб про салат, как временный корпус для часов - дело десятое.. Зачем делать график точности хода с дохлой осью?

Хочу посоветоваться по поводу покрытия. Часы будут стоять на кухне, в верхней её части (на высоте 1,8 м при потолке 2,5 м). Это предполагает воздействие паров, ощутимого нагрева при работающей духовке и ощутимого охлаждения при зимнем проветривании. Решил корпус покрыть яхтным лаком, уже приобрёл его, однако увидел сообщение:
Неужели, так плохо?

А кто наловчился делать наручку из корпусов златоусовских секундомеров? Что придумали с циферблатом?

Я-бы не согласился про яхтный лак. Покрывал, и получалось хорошо.. Хотя понятие "хорошо" для всех разное.

Это мнение относится к старинным часам в деревянном корпусе. Что касается советских и, тем более, самодельных корпусов, Вы можете покрывать их всем чем угодно. На историческую ценность это никак не влияет.

С уважением.
С.Д.

А зачем? Старых корпусов хватает, а секундомерные уж совсем для этой цели не подходят...

Приступаю к порозаполнению. Начал не с пор, а с небольшой раковины, диаметром меньше спички, глубиной меньше диаметра.
Заполнял опилками от спичек (подходят по цвету) с помощью клея БФ-6 (раствор для наружного применения спиртовой) производства ФГУП “Муромский приборостроительный завод”.
Выдавил каплю клея в раковину. Клей с горкой заполнил раковину. Горку удалил и всыпал опилок, предварительно наструганных надфилем. Начал уплотнять и, в итоге, раковина как была, так и осталась.
Тогда я сначала насыпал стружку и поверх выдавил клей. Подождал немного, убрал лишнее и начал уплотнять. Уже лучше – больше половины раковины заполнилось. Буду продолжать.
Далее на повестке дня вопрос порозаполнения лицевой стороны корпуса. Лицевая сторона (плоскость прилегания циферблата) представляет собой поперечный срез древесины. Причём срез не очень удачный, пористый.
Вложение 461816
Думаю – стоит ли пробовать клей с опилками или оставить как есть?
Если кто-то готов дать совет и поделиться тонкостями – буду рад прочесть.

Сделал пробное порозаполнение лицевой стороны. Предварительно надфилем напилил достаточное количество стружки. Насыпал стружку на поверхность изделия, удалил лишнее. Выдавил клей БФ-6, размазал его по поверхности и удалил лишнее. Сверху снова насыпал стружку горкой и уплотнил. Подсохло – бруском выравнивал поверхность, так как стружка образовывает неравномерный слой. Зачистил шкуркой – нулёвкой. На мой взгляд, стало лучше, чем было.
Раковину, о которой писал выше, дозаполнил тем же способом.

В качестве совета, большие "раковины" лучше заполнять массивом того же дерева, подобрав текстурный рисунок, аккуратно вырезать вставку необходимого размера, положить на клей ( по клею БФ не ляжет морилка, останутся пятна) и сжать струбциной через деревянную прокладку, по высыхании клея лишнее срезать и отшлифовать. Для заполнения мелких пор я использую пемзу. Если не ошибаюсь так же делали и мастера прошлых лет.

С уважением.
С.Д.

А что делаете, чтобы цвет пемзы не изменял цвет изделия?

Пемза бывает и светлая, основной цвет изделия она не изменяет, поскольку заполняет только мелкие поры.

Нанёс второй слой стружки, так как с первого раза не все поры удовлетворительно покрылись. Потёр наждаком. Итог – снижение пористости при неудовлетворительном изменении цвета поверхности на более тёмный, неравномерный по оттенку, “грязный”. Неравномерность оттенка вызвана неравномерностью залегания стружки. Где стружки больше – один оттенок, где меньше – другой. Буду тереть дальше.
Подумал, что лучше бы просто зашлифовал поры шкуркой. Так и начал работать с тыльной стороной. При этом заметил, что зёрна шлифшкурки (салатного цвета “нулёвка”), внедряясь в древесину, меняет и её цвет на неестественный. Опять не то. Протёр поверхность мокрой ватой для снятия порошка – поднялась ворса.
На лицевой же стороне, пропитанной клеем БФ-6, после протирки мокрой ватой ворса не поднялась.

Порозаполнение производится после покрытия одним-двумя слоями лака, никакая "ворса" при этом подниматься не должна.

С уважением.
С.Д.

А чем порзаполняющий состав приклеивается к лаку?

К лаку состав приклеиваться не должен, он заполняет только поры, в качестве дополнительного связующего компонента используется какое-нибудь жидкое масло, я применяю для этого простую "солярку", она быстрее сохнет и проще удаляется после шлифовки. Излишки удаляю сухой чистой тряпкой, без смачивания. Если древесина имеет много больших пор, шлифовку с порозаполнением приходится повторять несколько раз, после этого уже покрывать лаком, мастикой и полировать.
Для большей наглядности вот статья о порозаполнении, правда автор советует распределять порозаполнитель шпателем, я предпочитаю втирание тампоном, это даёт дополнительную шлифовку поверхности. Статья в переводе с английского, не обращайте внимание на не очень корректный перевод, суть должна быть понятна и так.

Прошу прощения, файл со статьёй имеет объём 2.1 Мгб., и не загружается.
Если нужно дайте мне в "личку" свой е-мей, я отправлю по почте.

С уважением.
С.Д.

Спасибо.
Стружка и БФ-6 привлекали своей малозатратностью. Нашёл я им ещё одно применение – заполнил глубокие повреждения поверхности письменного стола. Доска выполнена из опилок, покрыта листом из цельной древесины. После падения тяжёлых предметов, в частности, стекла от книжной полки, образовались глубокие ямы. Выполнять вставку из цельного куска древесины – сложно, долго, так как требует подгонки к большому количеству поверхностей. Заполнить же яму стружкой на связке БФ-6 – быстро, просто, не требует навыка.
Предварительные испытания показали, что твёрдость поверхности получилась вполне приемлемой и надобности в заплатке из цельного листа нет.
Осталось придумать, как выполнить отделку. Пока покрыл яхтным лаком алкидно-уретановым. Далее мыслю нанести роспись акриловой краской под цвет остальной столешницы, и снова покрыть лаком.
Также, предполагаю поступить и с лицевой поверхностью корпуса часов, потому что не удалось убрать внедрившийся в крупные поры порошок шлифшкурки. Получились точечные пятна неестественного для древесины цвета.

Вложение 660187
Для покрытия применил лак яхтный алкидно-уретановый “Престиж” матовый, производства «Престиж» холдинг, х. Старая Станица, Каменский р-н.
“Защитно-декоративный. Износостойкий. Бесцветный. С УФ-защитой. Водостойкий. Для дерева”
Вложение 660188
Запах нерезкий, напоминающий олифу, но работать лучше вне жилого помещения.
Наносил самодельной кистью: связал нитью и отрезал пучок щетины от покупной кисти, со стороны реза накапал клей БФ-6. После высыхания зажал в цанговый карандаш.
Мазал густо, не разбавляя.
Через 15 часов после нанесения лака поверхность была сухой.
Нанёс три слоя.
Итогом удовлетворён.

Вот еще немного текста в помощь по работе с древесиной. http://piterhunt.ru/pages/statyi/eni.../polirovka.htm