Чтобы краска не текла под лаком, нужно во-первых, хорошо высушить краску перед нанесением лака. Красить "мокрым по мокрому" не советую-вряд ли у вас есть навыки автомобильного маляра или художника-оформителя.
После хорошего высыхания краски /миимум 2 срока полного высыхания краски по ТУ/ насосим РАСПЫЛИТЕЛЕМ ИЛИ ИЗ БАЛЛОНЧИКА первый, очень тонкий слой лака. Даем ему просохнуть, после чего наносим еще пару слоев уже потоще.
Кистью пользоваться нельзя-потечет практически 100 %

Про переводные картинки забыли. Такая бумага продается.

Как раз описанная мною деколь и является разновидностью переводилок. Изготовление бумаги для обычных переводилок описаны в некоторых старых книгах по поделкам и т.д. Теперь ее можно купить.
Еще оди вариант самого бюджетного-печать на обычном принтере на пленке-самоклейке. Также можно взять термотрансферную бумагу для струйников /для печати на светлых тканях-да-да-именно тканях!/. Печатаем рисунок в зеркальном отображении, вырезаем /грубо/ по наружному контуру,затем прикладываем к поверхности детали и хорошо нагретым утюгом проглажываем рисунок.Даем немного остыть и осторожно снмаем бумагу с рисунка. Если не получилось с первого раза-печатаем заново и все сначала.Со второго-третьего раза обязательно получится!
На детали остается тонкая незаметная пленка с четким черным рисунком.
ООбладателям лазерых принтеров с тонером можно посоветовать и такой вариант. Печатаем рисунок с максимальной контрастностью и насыщенностью на самой обычной бумаге. Как можно быстрее прикладываем рисунок /тоже зеркальный/ к поверхности краской и также гладим утюгом.на поверности останется рисунок. Лучше его закрепить лаком из баллончика.
Вот такой небольшой экскурс по техологиям. Все способы реально проверены мною при изготовлении различных вещей и деталей.

Век живи - век учись!

А мне, результат понравился.
Конечно с ЧПУ и лазером можно изготовить что угодно, а если нет такого оборудования, и есть только желание и "правильно растущие" руки?

С уважением.
С.Д.

Спасибо, Сергей Дмитриевич. Очень приятно от Вас услышать слова похвалы. Вот еще несколько фото футляра часов, которые сейчас реставрирую. Хотелось бы услышать Ваше мнение. Пока не поздно еще что то изменить. Может еще подскажите как правильно подобрать цвет и покрасить? Дерево бук и клен.

Хотя вопрос отосился уважаемому Сергею Дмитриевичу, оставлю немного замечаний.
Работа очень нравится-хорошо, красиво и добротно.
Единственное-нижние "шишки" немного не такой формы- родные были с одним пояском здесь их по 3 на каждой. И сами шишки немного приплюснуты.
По покраске-очень хорошо, если найдете шеллак. Но им нужно уметь работать-материал довольно сложный, требует опыта работы с ним. Но после покрытия получается неповторимо живой блеск и очень приятное ощущение при касании рукой. Все старые деревянные вещи, мебель, корпуса часов, рояли покрывали именно шеллаком. Особенный цвет советских часов получался именно благодаря шеллаку. Мастера спивались,особым образом процедивая шеллачные политуры-они были на спирту, а сам шеллак в принципе сьедобен.
Получают шеллак из какашек определенного сорта червяка, который два месяца в году ест определенное индийское дерево. Несмотря на экзотичность, в продаже особым дефицитом не является- в интернете запросто можно найти массу предложений о его продаже по самой разной цене и фасовке.
С определенной долей достоверности можно использовать масляные и спиртовые мебельные лаки производства стран СНГ и зарубежа и морилки. Тут все зависит от наличия оборудованиядля покрытия, навыков работы с покрасочными материалами, желаемого цвета и т.д.
Ну и конечно подождем советов от уважаемого Сергея Дмитриевича.

Позволю себе Также оставить несколько комментариев.
По мне, так я всегда стараюсь по-максимуму сохранить первоначальный вид реставрируемого предмета. Очень правильным на мой взгляд было Ваше решение отчистить все "до основанья, а затем". А вот далее, для придания общей гармонии всей композиции ("дерево бук и клен", хотя по собственному опыту чаще "орех и дуб") в Вашем распоряжении набор различных морилок, подбирая комбинации которых можно добиться нужного "первоначального" оттенка.
Хороших результатов в отдельных случаях удавалось добиться нанесением водной морилки поверх не совсем высохшей неводной. "Сворачивание" морилки на водной основе в этом случае подобно "антикварным" узорам старого лакового покрытия.:eek:
Насчет шеллака, на мой взгляд, при реставрации альтернатива отсутствует, хотя современные лаки безусловно лучше, крепче, долговечнее, не выцветают, создавать покрытие проще, быстрее и т.д. :confused:
НО: "Очарование старины!!!" Только шеллак! При этом свежий!!! Изготовленный специально под этот проект!!!:)

Корпус подготовлен очень неплохо.
Нижние "точёнки", как Вам уже посоветовали коллеги, лучше не использовать совсем. Они никак не вписываются в стиль тех времён, к тому же их лучше делать из берёзы, тогда не будет видна текстура, они должны быть однородными по цвету.
Немного странно сделана сама дверь, соединение под углом 45 град. на дверях тех времён не встречается.
До покрытия красителями необходимо положить шпон на кромку нижней полки, нижнее украшение т.н. "бороду", ну и я бы зашпонировал ещё корону, Вы использовали древесину разных сортов, это будет сильно заметно при покраске.
С уважением.
С.Д.

Спасибо огромное за замечания, учту обязательно. По поводу шпона позволю привести такой аргумент, что я специально использовал благородную древесину чтобы не использовать шпон. После покраски текстура бука должна по идее выглядеть красиво. Я замечал также на фото футляров часов что некоторые части например колонны и борода покрашены на два тона темнее чем дверка и навершие, так задумывалось изначально или это прихоть реставратора? И еще маленький вопрос, на стрелках кое где ржавчина как ее снять не испортив воронения? С Уважением Александр.