Тоже пришлось восстанавливать гайки. Скан опубликованный Душаном немного поправил. Все оставил как на исходнике.
Интересны два момента.
На скане написано: «сверлить и нарезать резьбу при СВАРКЕ» Возможно это опечатка или кто то сможет обьяснить термин СВАРКА применительно к этому чертежу.
Гайка выточенная по чертежу, в моем случае, имеет довольно слабую посадку. Хотелось бы поплотнее. Правда оговорюсь, мои гайки из капролона.
После установки гаек, нарезки резьбы и полной сборки станочек работает на 5. Советую проверять размеры отверстий перед изготовлением гаек.

Добрый вечер!

Это опечатка, должно быть «при сборке», только тогда это имеет смысл. Плюс, как помню, в одном из паспортов так и написано. Найду, приложу.

С уважением, Душан

Если ходовой винт изношен, новая гайка может иметь люфт, при продольном точении поверхность будет грубая. Нужно снять винт целиком , на токарном станке резьбовым резцом пройти полностью винт , как чисто и новую гайку нарезать резцом . Тогда не будет люфта и качество точения будет отличное. Капролон гайка не лучшее решение, капролон легко шаржируется металлом винта и пылью с маслом от смазки. Если станок не загружен работой, походит. После сборки надо проверить люфт, берём пруток пластика, точим ступеньки через милиметр от 20 мм до 1мм с шагом 1 мм, проверяем микрометром. Если размер уходит к уменьшению диаметра больше паспортной точности в 2 раза, винт надо исправлять резцом и точить новую гайку.
Новую гайку точат по винту, после формирования резьбы пробуем навернуть винт, если винт идёт туго, верхними салазками подаем резец на деление вперёд, режем. Проверяем. Винт должен идти с одинаковым усилием, если в середине винт пошел легче и появился осевой люфт, это плохой признак. Это значит винт изношен в этом месте.

Если я правильно понял, Вы советуете проточить родной винт на станке, а потом еще и в гайке резьбу резать на токарнике. Зачем столько проблем?
Узел очень простой и проще винт и гайки сделать с нуля не замученными лерками и метчиками чем резать резцом.
Винт уже столько прошел, что с него металл не сыпется, масло не отработка. Так что узел должен ходить очень долго.
Ступеньками обязательно проточу. Интересно.

Винты поперечной подачи ремонтируются так, если есть необходимость достичь паспортной точности и стабильной повторяемости. Если вам это не надо, делайте, как считаете нужным. Ходовые винты леркой не ремонтируют и не изготавливают, только резец. Леркой крепеж делают. Винт на вашем станке изготовлен резцом, если он оригинальный.

Мы с вами видимо о разном говорим. Сначала нужно определиться что можно выжать из станка, для чего он будет использоваться.
Класс этих станков низок, с консервации имеют кучу проблем. Превратившим С-95 в прецизионный, честь и хвала.
Ваших советов не понимаю. Зачем вообще протачивать старый винт и устраивать проблемы с гайкой?
Если задача приблизиться к идеалу — точим по чертежу из паспорта на станке новый винт. Затем смотрим чертеж гайки, читаем: «сверлить и нарезать резьбу при сборке». Исполняем.
В итоге узел точно соответствующий документации с "паспортной точностью и повторяемостью".
А если использовать этот станок «на убой» то достаточно заменить гайки сделав это как рекомендуется, винт изготовить леркой.
Свой станок я восстановил заменив гайки. Винт трогать не собираюсь. Результатом доволен на 100%. Спасибо давшим советы в начале темы.