Никак. Сначала тонируем шпон. Эпоксидка это финиш.

Спасибо.. Я буду на это надеятся.. Но тут есть вопрос, который Сергей Дмитриевич поднял. В чем-то он прав. Проциклевав шпон, мы получим определенную игру цветов (темнее/светлее в зависимости от степени погружения ножа в шпон). Если покрыть морилкой до эпоксидки с целью убрать эту неравномерность, то могут остаться белесыми те места (после покрытия эпоксидкой и шлифовки), которые приподнялись. А шероховатость эта отслеживается очень хорошо.. Т.е. можно после шлифовки получить пятнистость.. А морилкой уже ее не закрасишь... Я не прав?

aleks1960, шпон буковый?

Оооо... Это слишком сложный для меня вопрос.. Спросите иначе - может я смогу вам дать ответ..

Извините, не заметил, что это не мне был направлен вопрос.. :(

Где то прозвучало выше, искать лень... Циклюем только по волокнам, чтобы не наделать поперечных царапин.
Где то возможно придется лезвием отциклевать и чуть глубже, чтобы убрать въевшуюся грязь и пятна. Заранее не запланируешь. Смотреть надо как пойдет.
У меня на часах в одном месте были въевшиеся в массив чернила. И хотя там место незаметное, но все равно на 100% убрать не удалось. Если приглядеться, я знаю где :)

Насчет пятнистости. Все зависит от сорта вашего щпона. Из какого дерева. Насколько в него старый лак проник. Опять же заранее на запланируешь.
Например у меня шпон был изначально "волнистого цвета", и в этом его красота. Поэтому никакой пятнистости не вылезло.

Нет-нет, я не об этом.. Я о способе убрать поднявшийся в трещинах шпон. Скажем так - мы все зачистили. Покрыли морилкой. Цвет равномерный.
Что делать с небольшими (до полумиллиметра) бугорками вдоль волокон? Если оставлять и закрывать эпоксидкой с ацетоном - то не факт, что бугристость уйдет совсем. Дальше, после шлифовки, если убирать наждачкой эти бугорки - в этих местах будут появляться светлые пятна. Что с этим делать? Или я что-то упускаю в самом процессе подготовки/финишной обработки.

Спиртовая морилка проникнет достаточно глубоко, и должна прокрасить шпон на глубину достаточную для подшлифовки.
Опять же после циклевания все равно шкурить. Края подшлифуются.
А эпоксидкой все равно надо проходить на два раза.
Первый раз все стабилизирует, трещины, поднятые после морилки волокна.
Затем шлифуем нулевкой и без фанатизма только убрать остро торчащие волокна и краешки. Не следует добиваться идеально ровной поверхности, гладкой да.
И затем финиш.
Да потренируйтесь на кусочке фанеры сначала. Сами все поймете.
Можете смоделировать и свои трещины. Ножиком на фанерке надрез шпона вдоль волокон, потом под кран с водой и на батарею, края и приподнимутся.
И маслом попробуйте, как советуют. Выберете то что вам больше понравится. Заодно и руку набьете.

Правильные вопросы задает vovka1983, а Вы все не о том. Если ремонтировать трещину эпоксидкой, то в этом месте морилка уже не ляжет равномерно, будут пятна. Вариант с покрытием и ремонтом эпоксидкой, вероятно, подходит только для тех, кто предпочитает совсем нетонированную древесину.

А в случае vovka1983 лучше делать все по классической технологии.

Ох как неоднозначно это для меня.. С полной заменой шпона - да, наверное.. Но тут я не уверен в успехе.. Работа со шпоном на изогнутой поверности требует наличия соответствующей оснастки, повторяющей все изгибы крышки. Которой (оснастки) по странному стечению обстоятельств у меня нет..

А вот с реставрацией. Тут я пока не вижу преимуществ масла перед эпоксидкой.. С эпоксидкой (застывающей в течении нескольких часов до состояния стекла) можно еще как управиться. Покрывать первым слоем частями, максимально убирая вздутости.. В конце концов - поэкспериментировать с быстрозастывающей эпоксидкой в аварийных местах.
Даст ли мне все эти возможности масло - очень не уверен..

Шпон дуба.