Меня тут много раз за это материли, но я вклеиваю на ПВА.

И ни разу ничего пока еще не выпадало,

Огромный плюс что 1) можно все уляпать клеем и водой потом отмыть. 2) клей водорастворимый и краску на маске им испортить невозможно (если она конечно сама по себе не шулешится) и 3) простой демонтаж, подогрел над носиком кипящего чайника, клей потечет, и выколупал без повреждений.

Можно вклеить на БФ, он на спиртовой основе. Но отмочить не повредив маску потом все равно не удастся.

Можно вклеить на эпоксидку. Которая 1:1. Но там мало того что не повредив маску ее вытащить не удастся, еще и отскабливать остатки от корпуса силой придется. То есть манипуляция практически одноразовая.

Мне тоже несколько часовщиков в Минске советовало так делать. Но из корпусов с нитридом титана у меня потом стекла выпадали, не держатся вообще.

Только не канцелярский ПВА, а что-то вроде Dragonfly для потолочных панелей.

Так это вроде как совсем разные классы клеев?

По поводу эпоксидной смолы - для эластичности можно добавить пластификатор.
Типа вот такого http://polymax10.ru/catalog/plastifikator-deg-1-500-gr/ Удалить остатки стекломаски, приклеенной на эпоксидку, можно, нагревая до 90 градусов феном. Либо заморозить из баллончика и покрошить аккуратно отверткой. Понятно что стекломаске при таком демонтаже не выжить, а вот корпус от механических повреждений спасет.

В составе Dragonfly указан поливинилацетат, то бишь ПВА.

И еще 5 копеек в пользу ПВА (правда не совсем обычного) и против БФ - ссылка с форума моделистов, у них такая же проблема с приклейкой уже окрашенных деталей на моделях.
"В четвертом номере журнала было опубликовано описание жидкости "Clear Fix" от Humbrol. Рад представить вашему вниманию ею конкурента... "Kristal Klear" значительно качественнее Humbrol'овского продукта и область его применения можно значительно расширить. "Clear Fix" (Humbrol) представляет собой всем хорошо известный БФ-6, только очищенный, растворяется спиртом и имеет привычку разъедать нитрокраски.
"Kristal Klear" - тоже хорошо знаком нам всем под именем клей ПВА, в данной своей ипостаси, конечно. Тщательно очищенный и абсолютно прозрачный после высыхания. Разводится он обыкновенной водой, и никаких красок не растворяет.... В жидком виде белый и не прозрачный (как любой ПВА) "Kristal Klear" после высыхания натягивается идеально ровной и совершенно прозрачной поверхностью с ярким бликом, и не образует характерных для Humbrol дефектов - линз, пузырьков и утяжин. Адгезия отличная ко всем материалам, кроме полиэтилена.... "Kristal Klear" разводится водой до необходимой консистенции и не теряет своих свойств. Конечно, усадка при этом увеличивается (сколько воды нальете, столько и испарится). После высыхания водой не растворяется."
Речь об этом идет:
https://www.hobbydelux.com/mi09/

------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 10 МИН --------

Там оказывается Dragonfly, Dragon и Superdragon - разные составы. Надо смотреть на маленькую надпись вверху и вид логотипчика :D
ЗЫ А производитель один.

Восстановил уже не одно минеральное стекло, пробовал различные варианты шлифовки. На двух последних добился практически идеальных результатов.
В общем - никаких дремелей и полировальных кругов на начальных этапах, иначе получите неровную поверхность, царапины как бы расползаются вширь, образуя бугры и ямы. Ну, если у Вас конечно не спецоборудование. Только ручками. Начинаем с 1000 наждачной бумаги (лучше водостойкая ЗМ, используют маляры для полировки лакокрасочного покрытия, на любом авторынке найдете). Наждачку - на ровную поверхность, в идеале стекло, желательно закрепить в натянутом состоянии. Наждачку лучше всего намазать алмазной пастой 7/5 микрон, с повышенным содержанием алмазов. Я использую на водорастворимой основе, с ней лучше работать и проще отмыть. Периодически наждачку смачивал водой, буквально 2-3 капли хватает. Абразив с нее стирается, если использовать алмазы, довольно быстро, образуя суспезию, которую периодически взбадривал несколькими каплями воды. Вот эта суспензия как раз и работает отлично. Кстати, пробовал варианты - просто наждачка, просто алмазная паста разных зернистостей (14/10, 7/5) - получается медленнее в разы. В результате получаем идеально ровную матовую поверхность без видимых глазу следов царапин. Тщательно ОТМЫВАЕМ в проточной воде и фейри, в том числе и руки. Попадут алмазы этой фракции при переходе на более мелкую - все испортите. Далее переходим на 2000 с той же алмазной пастой, или можно 3/2 микрон. точим перпендикулярно предыдущему слою до полного исчезновения поперечных рисок, должны остаться только в том направлении, в котором вы работаете. ОТМЫВАЕМ. Поверхность уже не совсем матовая, но риски еще видны. Переходим к ледующему этапу. Лист обычной офисной бумаги для принтеров, обязательно чистую и новую, без пыли и грязи, закрепляем как и наждачку на стекле, алмазная паста 3/2. Сразу предупрежу - не пытайтесь полировать на чистом стекле - риски будут более глубокими, прийдется вернуться к 1-2 этапу. Опять меняем направление на 90 градусов, до исчезновения поперечных рисок. Отмываем стекло и руки. И наконец последний этап - бумага и паста 0/1. Вот на последнем этапе можно применить и дремель вместо бумаги, но только не с войлочным, а мягким шерстяным кругом. Я использовал обычную зубоврачебную бормашину и соответствующими насадками.
В общем - результат практически новое стекло. Если очень сильно ловить зайчики в отраженном искусственном свете, различить единичные риски при хорошем зрении или под лупой можно конечно. но если просто смотреть на часы - выглядит как новое стекло.
Возможно можно добиться результата, чтоб и под лупой не разглядеть, но это нужны еще более тонкие пасты нужны.
Весь процесс, с использованием комбинации наждачки с алмазной пастой занимает максимум часа 3-4. Когда раньше просто наждачкой пробовал - дня 2-3 по 3-4 часа. Процесс конечно трудоемкий, но на некоторые сейки с электронной индикацией начала 80х стекла родные не достать, от слова совсем. А у меня весьма редкие экземпляры были, вот им и полировал.

Фото до полировки не сделал к сожалению, но поверьте, были потрепанные жизнью. Примерно таким же способом полирнул и металл, потом частично отсатинировал. Выкладываю фото после приведения часов в порядок.

Да, кстати, белые точки и "запятые" - это пылинки :). Остались небольшие сколы по краю стекол, но в живую их видно гораздо меньше, чем на фото, в глаза практически не бросаются.

Снова перечитал всю всю ветку.
Про полировку - понятно.
Про клей - не совсем. Да, двухшприцевая эпоксидка. Некий "Дракон", которого не смог найти в продаже. Подойдёт ли Master Klein (есть на Wildberries) взамен "Дракона"? Поливинилацетат 100%.
Про отслоение краски от стекла - никакого решения. Прогрев краски и аккуратное прижатие к стеклу не помогут?