День пятый.
Старый порт ждет нас. Небо усеяли множество крупных кучевых облаков, которые, тем не менее, уже начал подтачивать ветер. Небо для заката должно получиться богатым к вечеру! По дороге мы снова не смогли проехать мимо Фирастефани. Погуляв по ней, мы обнаружили лесенку, уходящую куда-то вдаль, будто по воздуху. Спустившись, стало ясно, что дорожка эта ведет к той самой чертовой башне.
Мы прогулялись по ней до скалы, я сделал несколько зарисовок и мы возвращались к месту стоянки. Уже возле самой лестницы мы услышали щебет птицы, она то звала, то умолкала. Хорошо, что с собой я взял телевик. Немного поискав через окошко камеры, я нашел источник щебета. Птица чем-то напоминала перепелку. Она стояла на камешке на открытом пространстве и верещала в сторону моря. Как только над ней появлялась хищная птица, перепелка замолкала. Я сфотографировал ее и мы отправились в Фиру.
До определенного времени, эти птицы почти не испытывали на себе голодное влияние жителей острова. Пока не завезли огнестрел. Являются ли эти птицы охраняемым здесь видом, я не знаю, но за все время видел и слышал лишь пару из них. Впрочем, и с другой живностью на острове, прямо скажем, не богато. Так, морская кухня в меню ресторанов разной масти обойдется вам в среднем вдвое дороже, чем предложит остальная Греция.
Чтобы оказаться в старом порту Фиры, требовалось отсчитать более пятисот ступенек вниз по виляющей пешей лестнице, либо воспользоваться услугами местной канатной дороги. Нам изначально цена за минуту пути по ней в 8 евро показалась заряженной. Скупой платит. Так, во второй раз решившись спуститься по лестнице Фиры пешком, я почувствовал, будто пробираюсь по минному полю. Запах мерещился мне еще сутки. Разузнав все, мы снова отложили на завтра, но обратный путь все же не решились повторить по лестнице)))
Небо, потенциально подходящее для хорошей закатной фотографии, а так же тот факт, что я еще ни разу не снял нормальной панорамной фото Ойи на закате, добавили мне гору сожаления и мы решили вернуться в Ойю в середине дня, чтобы успеть отдохнуть и занять место на панорамной площадке заранее. Теперь, чтоб наверняка.
Я собирался уже в половину шестого. По плану, мне нужно было находиться там уже в шесть, но я лишь вышел в шесть. Дорога по времени, будто специально растягивалась. Я уже видел нечто подобное в предыдущие дни, когда чем ближе к площадке, тем больше людей и меньше надежд на свободное место. Я шел один, слегка поторапливая топчущихся туристов. Время не ждет! На площадке кутили десяток азиатов. Детский сад. Когда я прибыл на место, им вдруг надоело дурачиться и они разбрелись, будто пришли не вместе или не знали друг друга. Хоть и рано, зато вся площадка моя! Я занял самое удобное место по центру, распаковав штатив и надежно его установив. Теперь я делал пробные, пристрелочные кадры, пока солнце было еще относительно высоко. Приблизительно через полчаса подтянулся следующий фотограф. Им оказался азиат, с упакованным рюкзаком и нацепленной треногой, он аккуратно спросил:
- excuse me, you're going to be here until sunset?
- yep, ответил я;
- and you will live to see all this light show? (на этот раз звучало как вопрос-недоразумение)
- of course!, я ответил максимально радостно, чтобы на сей раз все попытки конкурента взять место хитростью выглядели неуместно.
Он вздохнул и понурый собрался возвращаться. Странные люди!
- first time here?, спросил я его, и добавил:
- a little further there is a second site. Have a nice view!
Следом подтянулся другой фотограф. Он постоял рядом, оценил ситуацию и спросил на жестах, уместимся ли мы вдвоем на этом пятачке. Понимая, что такой фотограф поможет мне удерживать позицию, я с радостью поделился местом. Через примерно час началось самое интересное. Подошла парочка азиатов. Эти без всяких вопросов запрыгнули на каменную кладку и начали усаживаться так, как им удобно, невзирая на остальных. В видоискателе появился сланец с куском ноги. "Hey man, stop it!", сказал я, добавив порцию раздражения. Азиат дернулся, подвинулся и спросил, все ли ок)) Я ответил, что теперь все ок. Перед самим закатом, на нижнем ярусе смотровой площадки образовался экстремал. Им оказался... правильно, азиат! Этот забрался на камень, нависающий над 20 метровым обрывом и начал снимать чего-то внизу. Я выбирал моменты, когда это чудо выходит из кадра, чтобы его котелок не занимал добрую четверть. Периодически он общался на английском с его, по всей видимости, соотечественником, который совсем недавно лез сланцами в кадр. Меня хватило не на долго: "hey! keep closer to the wall!", крикнул я ему. Тот сделал вид, что по-английски не понимает. Я обратился к его собеседнику, чтобы тот предупредил. На что получил ответ, что он его не знает. Вечер набирал обороты. Я взял маленький камешек и зарядил по затылку нерадивому, когда он, после очередной вылазки, вернулся к стене, чтобы посмотреть, чего налил. Тот оглянулся с видом, будто ему на маковку птица нагадила, в полном недоумении, но свои злодеяния продолжил. От стены открывался прекрасный вид. Чего этот клоун снимал с рук вечером внизу, рискуя своей никчемной жизнью, я не знаю, но коллеги по флангам тоже неодобрительно вздыхали, когда он снова вылазил. Я этого терпеть не собирался! Уже мелькала мысль, оставить технику с женой, которая только что подошла и отправиться к нему на стоматологическую правку. Внутри все кипело! Но тут, как по старой, доброй традиции, когда закат засиял алым, этот несостоявшийся азиатский фотограф убрал камеру и пошел куда-то. Вот уж действительно, ничерта не соображают!
Закат выдался отменным! Небо играло красками. Я ждал, когда включится фасадная подсветка. В отличии от маяка, включающегося до захода Солнца за горизонт, освещение в Ойе включается после. Люди уже начали расходиться, когда из-за облака, залипшего у горизонта, появилась молодая Луна. Рдеющий небосклон у горизонта, переливающийся красками, новая ясная луна на остальном чистом и прозрачном небе, первые звезды - сказка просто. Внутри меня все ликовало, я все-таки успел, я снял то, что хотел и даже больше!
Ровно через час, ветер разогнал все облака, открыв ясное, кристально чистое небо, начинающее новое представление. Это какой-то праздник!
Получасом, ну может быть сорока минутами ранее, тут было такое скопление людей, что позицию пришлось удерживать более 4 часов. Завидев облака еще утром, я твердо решил в этот день попасть на закат и сделать это с максимально выгодной, как мне кажется, точки. Новая луна, с горсткой только что загоревшихся звезд, пришлась мне бонусом.
День шестой, предпоследний. Сегодня по плану вулкан и термальные источники.
Мы быстро добрались до Фиры, будто тут каждый день уже не первый год колесим. Бросили квадр на местной бесплатной парковке и уже бежали к канатной дороге. Как обычно, 10 минут на такие расстояния должны быть достаточными. Жена паниковала, ведь билеты на борт мы еще не купили. Видя нас бегущими по торговой улочке, на каждом шагу, ступеньке, углу, указывающей в сторону фуникулера, греки дублировали жестами и понимающе расступались. Ровно в 11 мы были внизу у касс. Очереди давно схлынули, люди уже сидели на палубе. Кассир встретила нас с улыбкой и фразой из песни: "relax, take it easy"
Мы купили билеты, нас за пару минут кассир проинструктировала, еще не раз повторив призывы расслабиться, и мы взошли на борт.
Мест не было, но мы уселись на шкивы на носу и ветер нас успокаивал. Успели))
Только через 15 минут борт отчалил, и мы медленно двинулись в сторону вулкана.
Вулкан. Надо сказать, впечатление он издали не производит никакого. Холмик, от силы парой сотен метров высотой. Когда же мы высадились на причал, сооруженный предприимчивыми греками, мнение поменялось. Первый же вид явил собой огромную губу, выдающуюся в море, из острых камней, ощетинившихся к небу. Камни здесь, черные по большей части, с острыми четкими гранями. От причала змейкой идет грунтовая дорожка, прилегая то и дело к значимым, с точки зрения экскурсовода, местам. Нам показали несколько кратеров. Рассказали историю извержения. Сухо, не то, как это делали экскурсоводы на Крите. Возможно, я просто немного подробнее почитал об этом вулкане заранее. Тем не менее, кратеры оказались засыпанными осадочной породой, вперемешку с вулканической. Буйствует жизнь. Склоны кратеров, холмов покрыты травой и кустарником. Цветут желтые цветы. На темном фоне очень красиво!
Вулкан Неа Камени. Живой, спящий, о чем нам засвидетельствовали, указав на небольшое отверстие, из которого поднимается горячий пар и наблюдается запах серы. Пара очень мало, его сложно даже снять на фото. Вокруг разбросаны и оцеплены мини-станции, снимающие замеры с вулкана. На лунный пейзаж никак не похоже: море, цветы. Но ощущения непривычные, какое-то впечатление присутствия на съемочной площадке фантастического треша средней руки, так и ждешь, что сюжет вот вот закрутится)))
Отсюда открывается симпатичная панорама на главный остров. В этот день облака разгуливали по небу, устраивая, с Солнцем на пару, световое шоу. Показав нам все кратеры и виды на кальдеру, экскурсовод повел группу обратно на лодку, чтобы доставить на термальные источники. На обратно пути я заметил этот лововый язык, застывший и расколовшийся. Народ угрюмо шел по тропинке, отказываясь его замечать. Только когда я остановился и начал прицеливаться, парочка любопытных встала рядом и с интересом начала разглядывать камни. Без гида, как я понял, это место мало кому интересно. И зря!
Термальные источники. Пятью минутами спустя после отплытия от причала вулкана, мы встали недалеко от берега бухты, в сторону которой указывал гид. Вода вдали, в отличии от остальной, была коричневой. Там подводные термальные источники. Всю корму облепили азиаты. Никто из них не собирался купаться. Я вообще не видел ни единого из них, кто отдыхал бы на пляже или купался. Пожарившись с утра под солнцем, мне было долго ждать, пока люди топчутся по единственной лестнице, неспешно спускаясь в воду. Несколько человек, в том числе я, нырнули прямо с борта, чем вызвали шквал аплодисментов с кормы. Вода была приятно прохладной. Все неспешно поплыли в сторону берега. Уже совсем близко к нему почувствовался запах, глубина тут была не более, чем по пояс. Вода мутная, с большим количеством взвесей. Камни в этой бухте скользкие, плотно покрыты водорослями, хотя чуть далее в море я их не видел.
При заплыве обратно я почувствовал резкое изменение температуры вниз, вода источников и правда была теплой, но в предыдущий заплыв я этого почему-то не заметил. На полотенце остались бурые следы. Как будто им обтерли что-то ржавое.
Мы возвращались в старый порт Фиры. Облака расступались, и белоснежные города Тиры снова ослепительно засияли в лучах Солнца. Перед возвратом в Ойю мы перекусили на ходу в местном фаст-фуде, отметив визит на вулкан баночкой пива Mythos.
До заката у нас оставалась уйма времени. Небо закрывали крупные облака, обещая, что закат будет особо стремительным. Поэтому, мы решили все же отправиться на маяк, чтобы попытаться сфотографировать его в лучах закатного Солнца, а заодно, после, поужинать в столь понравившейся нам кафе.
В нескольких километрах от точки назначения нам на хвост села малолитражка. Было даже впечатление, что водитель специально по нам сверяется, куда ему ехать.По прибытию на маяк, мы нашли более безопасный путь, которого во тьме ночи до того не приметили. Картинка уже поражала своей красотой. Однако известняк, который мне не понравился еще ночью, теперь показал себя во всем: ноги штатива скользили, словно по льду, мелкий песок поднимался при малейшем дуновении ветерка, делая смену оптики занятием садистским.
Чуть поодаль от меня, ближе к маяку, села прямо на землю семья европейских туристов, прибывших только что, наблюдать закат. Завидев мои приготовления к съемке, они о чем-то тихо посовещавшись, сдвинулись, будто знали, что попадут в кадр. Вот это по-человечески!
Самая западная точка острова Санторин и, практически, самая южная. Судя по количеству посетителей, даже в красивый закат тут можно встретить два-три человека. А небо не только не хуже, даже лучше заката в Ойе, к тому же, с видом на кальдеру. Этот вид я приметил заранее, когда снимал маяк ночью. Фото мистическое, здесь же, напротив, спокойствие. Удачно то, что маяк начинает работать минут за 15 до начала заката.
Что творило небо в паре с закатом - нечто невообразимое. Я продолжал снимать, периодически меняя оптику, чтобы выхватить кусочек Солнца или уходящую в сумрак Ойю.
Через полчаса после захода Солнца за горизонт, когда семья наблюдателей уже упаковалась в авто и уехала, небо все еще полыхало. Наделав множество кадров, мы решили возвращаться, не забыв о кафешке, разумеется
Вкусно поужинав, и пребывая в преподнятом настроении, мы уже расплачивались, когда официант, узнав нас, спросил откуда мы. Мы ему ответили безо всяких мыслей. Глаза официанта округлились. "Это вот отсюда?!" - спросил он и ткнул пальцем на Ойю на карте, что напечатана на скатерти. Да, ответили мы. В его глазах было восхищение. Тут, наверное, ситуация большинства москвичей, кто в центре был несколько лет назад. Хотя, сравнение то еще, если учесть разницу в масштабах островка и Москвы)))
Дорога была ветреной. Сытость переходила в сонливость. Дабы слегка разогнать кровь и проснуться, я периодически разгонялся. От того мы за полчаса почти долетели до отеля. Дорога от Фиры в Ойу проходит по одному из самых узких мест на острове, к тому же, поднимается в гору. Так, на высоте двухсот метров, до моря оставалось не более километра, что в достаточно ясную погоду, под небом, полным звезд, открывало воистину фантастическую картину.
По данным НГ, более 2/3 населения Земли более не видят звезд. К моему сожалению, я в их числе. Даже с фотоаппаратом, с длинной выдержкой, ясной ночью в Москве можно зафиксить десяток-два звезд. Про Млечный путь можно даже не думать. Тут же, все как нарисовано. Я уже начал немного привыкать к такому количеству "брешей" в небосклоне, то и дело включая замечательный вид в пейзажные зарисовки популярных ракурсов, но когда на дороге, вот так, в свете фар, сквозь тертое забрало шлема я начал ловить себя на мысли, что вот вот слечу с дороги, засмотревшись на звезды, не остановиться и не снять я просто не мог!
Сделав пару десятков дублей, я наконец вышел на требуемую частоту съемки. Таким образом, удалось снять звезды, пока на дороге никого не было. В следующем кадре, откуда-то и куда-то спешащие автомобили подсветили дорогу и холм. В результате у меня получился кадр, который я так давно хотел снять.
В этот день я уснул с улыбкой на лице.
День седьмой, последний. С прошлого раза мне запомнились дома-мельницы, которые я всю неделю пытался найти. Нашли же мы их лишь заранее. Ни гугл, ни карты о них не сообщали. Однако, я помню, как лично видел их из окна экскурсионного автобуса. Черт, но мы же по этой трассе проезжали за неделю не один десяток раз! Где же они?! Ответ оказался прост: мы гоняли по основной трассе, и только в один из дней, спустившись на второстепенную проселочную дорогу, отправляясь на пляж, мы издали увидели эти мельницы.
Голландские мельницы. По словам местных, изобретение не греческое. Позднее станет ясно, что большая часть механизмов, машин, технологий пришла из северной Европы. Сейчас эти мельницы не более чем декор, внутри теперь отели, гостевые дома. Тут, равно как и в остальной центральной части островка, свободных земель почти нет. Везде произрастает виноград. Тут его растят непривычным, для взора туриста, способом. Лозы вьют в гнезда прямо на земле. В результате, издали это выглядит как плотный едко-зеленый ковер, тогда как вблизи кажется, что высадить можно было бы раза в два плотнее. Но, опытным виднее. Сняв несколько кадров, мы отправились в Акротири - город призрак.
Тут нас, с виду совершенно непримечательный, ждал огромный ангар, врытый в известняк. Здесь раскопки сохранились много более масштабного поселения, о чем лично мне говорит этажность сооружений отличная от одного. Представьте себе, жилой много, да хоть двухэтажный дом три с половиной тысячи лет назад! Город пострадал от крупного извержения вулкана. Однако, по заверениям археологов, кто не нашел останков не погребенных человеком, люди ушли отсюда заранее. По самим раскопкам судить сложно в силу того, что вся бытовая утварь, мелочевка, по всей видимости, была свезена куда-то в музей. Здесь, под навесом, остались только крупные предметы и руины зданий. Особое место занимают два здоровенных валуна, представляющих собой фрагмент выброса породы в атмосферу. Валуны размером метра под полтора, не удивительно, что древнее поселение под таким натиском рассыпалось в пыль.
Погуляв по навесным деревянным мостикам и сделав несколько фотографий, мы отправились в винный музей. А точнее в один из десятка подобных.
В прошлый раз в Ойе мы купили упаковку недорогих вин, десертного розового и сухого белого SantoWines. Алкоголь у меня имеет свойство добавлять годы к своей выдержке, так как пью я очень мало. Потому, вина эти я открыл лишь полтора года спустя. Розовое было вполне приятным, но впечатлений особых в памяти не оставило, а вот белое... Белое оказалось бочковым, с выраженным ароматом и приятным послевкусием. Что-то не припоминаю, чтобы иные недорогие вина меня так зацепили. Я уже вовсю собирался посетить музей именно этой марки, но дорога внесла поправки и мы остановились в
музее вина Volcan Wines.
Резво загнав на территорию музея, который предоставлял, к тому же, удобную парковку, мы двинулись по указателям ко входу. 7 евро с человека и 80метров по катакомбам с финишем на дегустации. Нам поменяли на права аудиогиды и мы двинулись знакомиться с миром местного виноделия.
Стоит отметить отлично подготовленный материал, хорошо озвученный, интересный, но достаточно точно передающий дух жителей в разное время.
Пересказывать всю историю данной семьи нет смысла, она для всего острова примерно схожая, равно как и для иных виноделов, лишь некоторые особенности. Например, уже в первый день по дороге мы заметили зеленые поля. Что на них росло, определить издали не смогли. Вблизи оказалось, что это виноград. Но высажен он, непривычно нам, не лозой, а уложен в компактное гнездо. Как нам поведал аудиогид, эффективность сбора на Санторине в десятки раз ниже, чем в остальной Греции. Это обуславливается как малыми площадями острова, подходящими для земледелия, так и особым сортом винограда. От него то и ведется вся последующая винодельческая пляска, отражающаяся в особенностях местных сортов вин.
Тоннели музея, прохладные, но сухие, с расходящимися ложами, повествующими о разных сторонах виноделия и его эпохах, организованы в хронологическом порядке. Я внимательно рассматривал технологии и приспособления для выжимки виноградного сока разных эпох. На их примере, технологически скачек 19века выглядит устрашающим. С одним только изобретением парового двигателя, нашедшего свое применение и тут, все количественные показатели рванули вверх, создав почти осязаемую временную мембрану, которую преодолеваешь, сделав лишь шаг.
Свободного места почти нет. Экспонатов множество. Тут можно даже встретить паровую машину для выжимки винограда! Вообще, машин, приспособлений тут великое множество. Они доминируют, давят и почти вытесняют те немногие инструменты, представленные тут, которыми рабочие возделывали землю, ухаживали за виноградниками и собирали урожаи. Этим как бы подчеркивается особая значимость именно выжимки.
К слову, технологии знавали и локальные фейлы. Так, например, осознав недолговечность дерева, как материала для прессов, люди начали изготавливать их из металла. Что за этим последовало, догадаться не трудно. И лишь ценой одного урожая, в конструкцию внесли правки, явившие собой комбинацию материалов. Металл портит вино!
Хранили вино в бочках. Тут не раз упоминается по Россию, про Одессу, из портов которой сюда добиралась дефицитная древесина. Дуб и только дуб! Именно аромат, вкус и послевкусие вина, выдержанного в дубовой бочке, придает пикантности. Да что там, это первое вино, которое меня так впечатлило! Краснодеревщики стали переселяться на Санторин в связи с возросшей его значимостью, как порта. Помимо лодок и кораблей, их интерес составлял и бочки виноделов. Есть, где развернуться! Бочки начали делать в соревновательном порядке. Помимо практичности, явно присутствовал спортивный интерес, а так же доля средневекового маркетинга. Высотой более двух метров, овальная в сечении и три с половиной - четыре тонны объемом, бочка выглядит впечатляюще. Она все еще хранит запах зреющего вина, которое в свою очередь, помогает бочке оставаться молодой, не рассыхаться и не загнивать.
Финал этого путешествия во времени, сквозь занятно организованные сценки, с манекенами рабочих, подвижными частями имитирующими их работу, находит в офисе семьи Куцояннопулос - основателей марки. Их быт, сохранившийся в вещах и обстановке, так же интересен, но его надо видеть, чтобы прочувствовать, словоблудие тут бесполезно.
[img=http://img-fotki.yandex.ru/get/9094/4644901.9/0_7a706_44a6f2ac_XL.jpg
Нас встретили на выходе и пригласили на дегустацию. Сначала подали молодое вино, которое разливают сразу в стекло. Слабое, сладкое, веселое и совершенно тупое))) Сухарики ржаного хлеба. Тут, собственно, они не особо то и нужны. Далее нам подали на пробу Ampelones - красное, выдержанное из сорта винограда Кampelones. Вот это уже гораздо интереснее. его я взял на заметку. Сухарики. Следом пришла очередь сладкого Kamaritis 10-ти летней выдержки. Вот тут аромат шагает далеко за границы бокала. Вкус его достаточно прост, но шлейф интересный. Мне оно приглянулось как вкусом, так и некой долей эксклюзивности. Дело в том, что выпуск этого сорта достаточно ограничен и объемы розлива невелики - всего 4500 бутылок в год, это в десятки раз меньше, чем любое другое от данного производителя. Немного сухариков. С полуденной жары даже малые дегустаторские дозы нас разморили. Последнее, на что мы решились - сладкое Vinsanto. Достаточно интересный, пряный вкус. Но нам пора в путь. Отоварив на все упомянутые вина, мы поблагодарили радушных греков и двинулись в сторону Ойи, на последний закат здесь.
Мы возвращались в Ойу. Закат сегодня обещал быть интересным. Нет, снимать я не собирался, но облака мне подсказывали, что может кому-то еще повезет.
Этого фотографа, с его громадным баулом, вечно опаздывающего занять хорошее место, я видел пару дней назад. Набор не частый даже для такого, ёмкого на фото и фотографов, места. В этот раз он демонстрирует, как "правильно" выбирать точку съемки. Я все уже отснял и просто смотрел на небо. Подошел этот азиатский фотограф и начал распаковываться. Меня не хило удивил его выбор места: слева стройка и строительный мусор, по центру кусты, справа задворки. Целился он, разумеется, в сторону заката. Сняв его на память, так как азиаты нехило всем доставили, я пошел дальше. Самое смешное началось тут же: данный персонаж судорожно схватился за свое оборудование, сложил штатив и побежал за мной, теряя драгоценные минуты. Как сказал один наш соотечественник, наблюдая за техникой и стилем съемки этих людей: "да они же ничерта не соображают!". Эта фраза еще не раз всплывала в моей памяти, когда я видел этот стиль съемки))
Момент, когда вся западная часть Ойи замирает. Кто-то шелестит затвором, а кто-то смотрит, затаив дыхание.
Меня уже успела накрыть волна депрессии, связанной со скорым отбытием из этого замечательного острова, утешало лишь одно: мы многое видели и многое успели. Может конечно и не все, для столько богатой локации, но все же, тему Санторини мы закрыли на этом надолго. Остановившись на часок в Lotza, уже в который раз, нас узнали и предложили столик практически у самых перил, с видом на ночную кальдеру. Дул прохладный ветерок. Мы пили вино. Маяк издали подмигивал. Возвращаться категорически не хотелось.
Напутствие: вы можете забыть взять пляжное полотенце, но забыть фотокамеру просто нельзя! Греки - очень радушный и умиротворенный народ, что им очень импонирует.
Я чрезвычайно рад, что остановился на этом дивном островке и жалею лишь о том, что был там столь мало. Даже в обыденном для меня, бешенном ритме путешествия, когда чувства говорят о минимум месячном пребывании, неделя на Санторине - очень скоротечное время. И не думайте о том, что это лишь песчинка в синем Средиземном море, остров богат на впечатления и умопомрачительные закаты. Уже ради только них, туда стоит отправиться!
Надеюсь, чтиво получилось интересным.
Сократить не мог, сколько не пытался, текста только больше становилось.